西班牙实验性的新瓶装葡萄酒的诞生
该国著名的杜埃罗河岸地区的酿酒师证明，你不能通过标签来判断葡萄酒。
卡洛斯·查瓦里亚
西班牙风景如画的里贝拉德尔杜罗葡萄酒产区是全国领先的优质葡萄酒产区之一，位于杜罗河环绕的高原上。肥沃的农田绵延 71 英里，穿过马德里北部卡斯蒂利亚莱昂自治区的索里亚、布尔戈斯、塞哥维亚和巴利亚多利德省。考古证据表明，自从罗马人统治这片土地以来，这里酿造葡萄酒已有 2,600 年的历史，地质学也解释了其中的原因。葡萄园位于海拔 2,500 至 3,600 英尺处，如此高的海拔提供了葡萄栽培中所谓的昼夜温差：炎热、阳光明媚的夏季为葡萄成熟提供了理想的条件，而凉爽的夜晚则使葡萄能够保持新鲜度和酸度。
当地人将这里种植的主要葡萄丹魄称为“ tinto fino ”（“优质红”）或“ tinta del país ”（“国家红”），以区别于其他地区种植的同一种葡萄，并声称它随着时间的推移而演变。结合本地区的具体环境。虽然法规允许丹魄与少量赤霞珠、梅洛、马尔贝克和歌海娜葡萄混合，但这里生产的大部分葡萄酒都是单一品种的丹魄。
但如果葡萄具有适应性，那么控制它们如何进入餐桌的法则却不是。西班牙 69 个葡萄酒产区均由自己的consejo regulador（或监管委员会）管理，负责制定当地规则并执行国家标准。Cosecha葡萄酒的最低陈酿要求最低；您可能听说过它们被称为joven（“年轻”）、roble（意思是“橡木”，表示在橡木桶中陈酿几个月的葡萄酒），甚至是generico，具体取决于地区。
Ribera del Duero 的consejo允许cosechas无需任何桶陈酿即可装瓶和销售，但许多生产商选择使用木质容器长达三个月。由于这种快速周转，历史上cosechas在美国市场上的定价为入门级，每瓶约 15 美元。
其他级别（按照所需陈酿时间和价格的升序排列）是crianza（必须陈酿两年）和reserva（需要陈酿三年）。特级珍藏葡萄酒是最高梯队，在上市前必须陈酿五年，其中至少在橡木桶中陈酿两年，其余时间则在瓶中陈酿。Ribera del Duero 进一步规定，从crianza开始的任何葡萄酒都必须在小于 330 升的橡木桶中陈酿，因此选择使用较大橡木桶的酿酒师，例如 500 升的puncheons 或 2,500 升的foudres，不得使用除科塞查。
这些规则自 1982 年起开始实施，当时 Ribera del Duero 获得了 Denominación de Origen ( DO) 地位。该保护旨在确保带有某个地区标签的葡萄酒（或奶酪或火腿或其他农产品）实际上是在该地区生产的，同时还对生产方法制定了具体规定。
一位农民在 Ribera del Duero 葡萄园使用植物检疫产品
但 40 年后，一些生产商明确表示这些标准并不能保证最佳质量。尤其是杜埃罗河岸 (Ribera del Duero) 的人们，正在使用不起眼的cosecha名称作为实验平台。其成果包括在国际舞台上获得最高价格的卓越醇厚葡萄酒，在国际舞台上，西班牙酿酒的官方规则比瓶中葡萄酒的风味和复杂性更重要。虽然该地区的许多酒庄都生产非传统的cosechas和传统的特级珍藏葡萄酒，那些在美国购物的人可能会更多地注意到货架上的前者而不是后者，因为这些新葡萄酒已经开始在国外留下了深刻的印象。这种趋势最近才出现，以至于一些西班牙人仍然坚持将陈年时间较长的葡萄酒视为酿酒学谱系的终极目标，即使菜单上的cosechas价格相当。
举个例子：我们最近在西班牙南部的一家餐厅吃晚饭，点了一份名为 chuletón de buey 的共享大小的带骨肋排，并询问老板她手头上有哪些产自 Ribera del Duero 地区的葡萄酒。片刻后她回来了，将三个熟悉的标签放在桌子上。我们毫不犹豫地选了中间的瓶子，说：“这个。”
店主一脸震惊，举起了另一个选项，说道：“不，我觉得这个更适合搭配你的牛排——这是特级珍藏牛排。” 当我们回答说我们挑选的那瓶酒（一种丹魄、赤霞珠和梅洛的巧妙混合酒，名为Bodegas Balbás Alitus）就足够时，我们遇到了更多的阻力。“但这就是cosecha，”她抗议道。“它新鲜、果味浓郁，而且会被烤牛肉的脂肪所压倒。”
我们坚定不移——毕竟，这是一款值得冒险的新型科塞查——当她不情愿地从围裙口袋里拿出一个开瓶器，打开瓶子，嘟囔道“如你所愿”时，我们 松了口气。这是一种非常西班牙式的在争论中同时承认胜利和失败的方式。
我们的西班牙朋友建议，如果有办法改变规则，西班牙人将是第一个想出办法的人。这种反叛倾向渗透到生活的方方面面：西班牙是世界上天主教徒人口最多的国家之一，但它也是最早于 2005 年将同性婚姻合法化的国家之一，而且其离婚率是世界上最高的国家之一。我们甚至知道这里有去斗牛的素食主义者。
因此，当我们询问一桌杜埃罗河岸葡萄酒商为何无视规则手册时，他们的热情回应并不令我们感到惊讶。Ausàs Bodegas y Viñedos的老板兼酿酒师泽维尔·奥萨斯 (Xavier Ausàs)强硬地回答道：“因为规则是针对违法者的。我不需要政府告诉我如何酿酒。”
他用右拳敲击桌子来强调这一宣言，导致附近的银器跳动，玻璃杯轻微摇晃。
饭后，他语气更加坚决，将“不良分子”一词换成了“罪犯”。在他看来，虽然当地委员会制定的规则可能会阻止“骗子”向毫无戒心的消费者出售劣质葡萄酒，但严格的陈酿要求也阻止了真正的酿酒师利用自己的直觉和判断酿造出优质的葡萄酒。
55 岁的 Ausàs 并不是暴发户；在 2016 年开始自己的项目之前，他在西班牙顶级酒庄 Vega Sicilia 担任了 25 年的技术总监。从那时起，他每年都会用纳瓦德罗阿 (Nava de Roa) 占地 7.4 英亩的丹魄 (Tempranillo) 葡萄酿造约 35,000 瓶 Ausàs Interpretación葡萄酒，并补充少量从其他种植者那里购买的水果，以增加他认为必要的结构和其他属性。背面的小标签上写着“cosecha” ，而不是像人们想象的那样被归类为珍藏或特级珍藏。
“我们认为 Ausàs Interpretación 品牌的每一款葡萄酒都应具备的纯净度的三个要素之一是在木桶中的存放时间有限，这样葡萄酒就不会变得太糖浆（类似利口酒）而无法保存。新鲜水果的香气，”他后来通过电子邮件解释道。他还限制使用新木桶，因此葡萄酒只得到一丝橡木味，并使用500升的木桶，因为这样可以更好地保护葡萄的风味。
尽管 2020 年年份酒的陈酿时间只有 14 个月，但 Ausàs Interpretación 在美国的售价约为每瓶 75 美元。 Ribero del Duero 出产的其他精心酿制的cosecha售价在 100 至 200 美元之间，少数达到 500 美元以上。使用低地位的cosecha名称而不是珍藏或特级珍藏，可以让酿酒师获得许多人所说的动态产品所需的灵活性。在整个地区，酿酒师正在寻求根据天气条件、葡萄的特殊风土以及他们自己的个人喜好自由陈酿葡萄酒。
马科斯·伊勒拉 (Marcos Yllera) 说：“我们希望能够自由地陈酿葡萄酒，想多久就多久。”他的家族在佩纳菲耶尔镇外 拥有博德加维瓦尔图斯 (Bodega Vivaltus) 酒庄。“如果我们被迫陈酿更长时间，只是为了在标签上 加上crianza或reserva这个名字，我们就会损害我们想要酿造的葡萄酒的形象。”
与它的cosecha 一样， Bodega Vivaltus 的棱角设计和与自然的融合使其外观与中世纪邻居截然不同
完全现代化的 Vivaltus 酒庄坐落在两座中世纪城堡之间，是一个相对较新的景观：其第一个年份的葡萄于 2016 年收获。Vivaltus，其同名葡萄酒，在美国的售价约为每瓶 100 至 120 美元，并且由顾问酿酒师 Jean-Claude Berrouet 酿造，他于 1964 年至 2008 年间在波尔多著名的柏图斯 (Petrus) 工作。
Berrouet 为 Vivaltus 带来的创新之一是将部分葡萄酒分别在橡木桶、不锈钢罐以及赤土和粘土双耳瓶中陈酿，然后再将它们混合在一起。伊勒拉指出，只有cosechas才允许使用双耳细颈瓶或钢罐。但贝鲁埃的方法是对气候变化引起的高温的反应，伊勒拉认为这是一种“寻找替代品来补充橡木陈酿的方法，以保持新鲜和优雅”的最终结果。
Vivaltus 使用橡木桶、赤土陶瓶和不锈钢桶来从葡萄中获取所需的风味
对于其他酿酒师来说，重点不是方法论，而是讲故事。Emilio Moro 酒庄提供多种产品，其中包括 Emilio Moro Clon de la Familia，您可以在美国以每瓶 500 至 600 美元的价格买到这款酒。（该家族在 1989 年开始销售自己的葡萄酒之前，已经种植并销售了 100 多年的葡萄。）该葡萄酒由 100% 丹魄制成，在 500 升法国橡木桶中陈酿 18 个月，仅在特殊年份生产 -但它被贴上“cosecha”的标签，因为它的陈化时间相对较短。
“这并不意味着酒没有陈年；而是意味着酒没有陈年。” “这只是意味着它没有按照（政府的）具体要求进行陈酿，”该酒庄业务发展总监纳乔·安德烈斯（Nacho Andrés）说道。“由于这些标准并不要求拥有更高品质的水果，因此我们并不认为它一定更好，只是更多地受到橡木的影响。”
埃米利奥·莫罗酒庄 (Bodegas Emilio Moro) 使用大型橡木桶来陈酿某些葡萄酒，因此与前景中较小的橡木桶相比，橡木味不太明显
Vicente Pliego 是Bodegas Pinea del Duero的共同所有人，他使用 La Encina孤零零的高海拔葡萄园中 50 多年树龄的葡萄树酿造了一种名为 Pinea 的葡萄酒。生产单一葡萄园的葡萄酒存在风险，尤其是在气候条件变得难以预测的情况下。Pliego 于 2017 年收购了 La Encina，以保持其水果的供应。尽管Pinea通常陈酿时间足够长，以至于某些年份的葡萄酒可能陈旧到足以成为crianzas或reservas的资格，但Pliego更喜欢仅根据“年份的价值而不是陈酿本身”来定义他的葡萄酒。
García 家族于 1980 年创立了Bodegas Mauro，同样致力于小批量葡萄栽培。其 Gármon 葡萄酒仅采用 Tempranillo 葡萄酿制而成，这些葡萄来自精选的 40 至 80 年树龄的葡萄树，这些葡萄树种植在 Ribera del Duero 东部的小块土地上。在橡木桶中陈酿 20 个月的 Gármon 2019 本可以作为珍藏酒发布，但正如Bodegas Gármon Continental营销和传播主管 Paula Lopez de Partearroyo告诉Robb Report 的那样，“我们更感兴趣的是解释葡萄栽培和酿酒，”他补充道，Gármon 是 García 家族“致力于以小型丹魄葡萄园为基础的祖传小规模葡萄栽培”的产物。加西亚家族和他们的许多邻居一样，宁愿生产和销售能够准确表达这种稀有风土条件但难以简单分类的科塞恰葡萄酒，也不愿生产和销售以橡木风味为主的珍藏葡萄酒。
Pago de Carraovejas成立于 1987 年，生产一款价值 250 美元的葡萄酒，名为 Cuesta de las Liebres，这是其 Grandes Añadas 项目的一部分，正如该项目的名称所暗示的那样，该酒只在最好的年份生产。（Grandes añadas在西班牙语中意为“伟大的年份”。）这款单一葡萄园葡萄酒是该酒庄唯一的 100% 丹魄产品，来自一块朝西南的地块，该地块的名字意思是“野兔的斜坡”，并且在傍晚时分都能享受到阳光。
“从我们的角度来看，葡萄酒经过陈酿时间的鉴定并不能完全反映葡萄园、庄园或产区的许多真实特征，”酒庄项目经理兼技术总监佩德罗·鲁伊斯(Pedro Ruiz)说。
他指着葡萄园的沙壤土和石灰岩土壤补充道，“我们的风土条件的主要区别在于，所有这些特征的结合，在最好的年份，为我们带来了品质卓越的葡萄。”
就像逐渐默许孩子重新安排某些长期确立的界限的父母一样，Ribera del Duero 的委员会似乎也接受了其成员按照自己的鼓点前进，倾向于采用 1982 年最初的 DO 名称中模糊的措辞。该定义将cosechas称为“不符合传统标准但往往超出分类要求的葡萄酒”——官方的说法是这种灵活性一直是我们的意图。DO 总经理 Miguel Sanz Cabrejas 通过电子邮件回应了我们从几乎所有采访者那里听到的观点，他写道：“在 Ribera del Duero，为了给酒庄更多的选择和更多的自由，我们创造了更广泛的概念科塞查。”
从 Ribero del Duero 最高点看到的景色，靠近 Bodegas Emilio Moro 酒庄
尽管如此，一些人认为桑斯·卡布雷哈斯和他的公司正在利用原始规则的模糊性作为掩护，以尽量减少当地叛乱的影响。“我认为他们当时并不知道会发生这种情况，”一位不愿透露姓名的西班牙葡萄酒业内人士表示。“我相信酿酒厂应该遵守西班牙农业部门制定的传统分类，对不同品质的葡萄酒进行品牌划分。”
在比赛的这个阶段，Ribera del Duero规定的最初目标已经不重要了。曾几何时，也许可以完全根据该地区葡萄酒的陈酿程度来确定该葡萄酒的特征。但现在有如此多的酿酒师在传统的成熟要求框架之外工作，让你的大脑思考实验性新年份的最佳方法实际上非常简单：打开一两瓶，亲自品尝成品。
