南非葡萄酒从未如此出色
多种因素阻碍了南非葡萄酒在美国市场的增长，但专业人士认为，现在正是了解这个国家所提供的东西的最佳时机。
对于一群经过挑选的葡萄酒专业人士来说，南非葡萄酒行业正在蓬勃发展是众所周知的。如今，这些葡萄酒不仅品质优良，而且“这些葡萄酒具有有史以来最有价值的品质”，新泽西州藤街进口公司(Vine Street Imports)的全国销售经理亚伦·米克 (Aaron Meeker) 说道。“我坚信南非是地球上最令人兴奋的葡萄酒酿造地。”
波士顿The Urban Grape的联合创始人哈德利·道格拉斯 (Hadley Douglas)对此表示同意。“[南非酿酒师]不受很多规则的约束，因此他们可以尽情发挥自己的葡萄酒，这意味着[南非]会产出这些伟大、有趣、独特的葡萄酒。”
但在许多美国葡萄酒爱好者的心目中，南非仍然是一个鲜为人知的葡萄酒国家，或者更糟糕的是，它是烧橡胶皮诺塔吉的土地——假设他们能够唤起南非葡萄酒的形象。虽然澳大利亚等其他遥远的国家可以很快唤起人们对廉价而令人愉快的动物葡萄酒的想法，但南非仍然是一个谜。
“我认为最明显的原因是身体上和想象力上的接近，”旧金山Angler的侍酒师罗伯特·洛泽尔 (Robert Lozelle) 说。“想象一下，对于我们大多数人来说，包括我自己，我们认识的南非人很少……而且很少有[美国人]去过那里。”
这种意识的缺乏也反映在数据中。根据2022 年IWSR 饮料市场分析数据，与其他主要非欧洲葡萄酒生产国相比，南非在美国进口葡萄酒中所占份额最小，不到 0.5%。这明显低于其他主要非欧洲葡萄酒生产国。欧洲葡萄酒国家；第二小的销量份额是阿根廷，为 4%。
南非出产如此令人兴奋、高品质、价值驱动的葡萄酒，为什么没有更多的美国葡萄酒饮用者和买家关注呢？
复杂的历史
“销售南非葡萄酒的一个有趣的事情是你必须了解很多政治知识，”纽约Broadbent Selections营销高级副总裁 Molly Choi 说。
从很多方面来说，目前南非葡萄酒在美国的销售状况可以追溯到种族隔离时期。明年是种族隔离结束 30 周年，但“这仍然是我们首先考虑的事情之一，”道格拉斯说。
种族隔离是一种制度化的种族隔离制度，由南非政府于 1948 年至 1994 年政府向民主过渡期间制定。1986年，作为对南非政治制度的回应，美国通过了《全面反种族隔离法案》，对南非政府实施制裁，并禁止向美国出口包括葡萄酒在内的农产品等。
在此期间，南非的葡萄酒行业也在严格的监管体系下运作。“在 20 世纪的大部分时间里，南非葡萄酒行业都由伞式合作组织KWV控制，”南非葡萄酒公司的美国营销经理吉姆·克拉克 (Jim Clarke) 解释道。KWV成立于1918年，旨在解决葡萄酒行业的生产问题，但由于该组织与政府发展了密切联系，成为行业的控制力量，并最终扼杀了其发展（KWV于20世纪90年代私有化，所以今天他们是一个不同的实体）。“20 世纪 70 年代，KWV 专注于保护种植者价格。他们不断试图提高价格，而南非啤酒厂则大幅降价以吸引南非市场。所以葡萄酒确实输了，”克拉克说。
尽管种族隔离结束已近30年，但南非此前的政治气候仍然影响着其葡萄酒出口。
结果，南非葡萄酒业在国内和国际市场上举步维艰。“尽管南非酿酒业有着非常丰富的历史，但在种族隔离期间，一切都崩溃了，”道格拉斯说。“那段时间葡萄酒的质量确实下降了。他们只是无法跟上新技术、新思维方式。他们无法获得新的葡萄克隆。一切都[受到影响]。”
与此同时，在美国，“我们应该抵制来自南非的一切，”道格拉斯说。“改变这些购买模式需要时间。”
错失良机
种族隔离结束后，南非葡萄酒业立即重返美国市场，但重返美国市场基本上不成功。
“在美国，我们的进口商在种族隔离结束后立即起飞，”克拉克说。“例如，Cape Classics成立于 1992 年，是我们历史最悠久的南非特产进口商。还有一些来自像 Gallo 这样的外部大公司的投资。有几个原因导致效果不佳。”
20 世纪 90 年代，南非 80% 的葡萄园种植白葡萄，如白诗南 (Chenin Blanc) 和鸽笼白 (Colombard)。但是，“当时市场的需求是红酒，”克拉克说。“所以，进行了大量的重新种植。我们在 10 年的时间里实现了现在的平衡：55% 的白葡萄，45% 的红葡萄。” 问题？“很多酿酒师必须学习如何酿造优质的红酒，因为他们没有这方面的经验。”
与此同时，为了重塑南非形象，满足消费者对国际风格红酒的需求，皮诺塔吉在上世纪90年代被宣传为南非独特的红葡萄品种。“它确实首当其冲地受到了这种糟糕反应的影响，”克拉克说。
“皮诺塔吉尤其受到限制，因为所有[酿酒]教科书都是关于如何酿造[赤霞珠]或如何酿造设拉子，”克拉克继续说道。“如果你像酿造赤霞珠或设拉子一样酿造皮诺塔吉，那将是一场灾难。例如，如果您以相同的糖度收获皮诺塔吉和赤霞珠，皮诺塔吉的营养丰富，赤霞珠需要整整一周才能发酵至干，但皮诺塔吉可以在 24 至 48 小时内发酵至干。当你发酵得那么快时，你会得到各种硫醇和异味。”
经过数十年的质量下降和对当前市场需求缺乏了解后，南非匆忙进入市场，给美国留下了糟糕的第一印象，而且他们仍在努力恢复。
缺乏实力雄厚的生产商
在许多南非红酒反响不佳之后，“[大公司]一直不愿进行同样的投资，”克拉克说。
如今，南非缺乏像新西兰的Cloudy Bay或阿根廷的Catena Zapata这样的强大生产商，能够投入足够大的投资来大幅推动美国市场的发展。“（南非）不一定拥有其他地区存在的大销量、大资金品牌来提高 Piggly Wiggly、Kroger 和 Whole Foods 等消费者的认知度，这只是巩固了这种想法， “这一定很好，因为我到处都能看到它，”崔说。
在许多新世界葡萄酒产区，少数大公司构成了葡萄酒行业的大部分。“对于南非来说，排名前四的公司只占该行业的 40%，”Clarke 解释道。“这意味着我们很少有公司能够真正实现国际意义上的规模经济。满足大宗市场需求、生产低成本葡萄酒，最终落到了无法像海外竞争对手那样便宜的生产商身上。”
虽然大预算的制片人可以在大众市场上发挥作用，但并不是每个人都同意这种做法。“我认为这会给你带来麻烦，”米克说。“如果你如此依赖澳大利亚的卡塞拉葡萄酒公司来生产黄尾鱼——这对澳大利亚有好处吗？我不知道。一开始这对农民来说是件好事，但后来农民就无法盈利，因为他们把价格压得太低了。”
“通过南非，我们能够观察[其他葡萄酒生产国]并了解他们的陷阱和错误是什么，”Choi 说。“但我们从未享受过真正打造南非品牌的预算。”
美国形象停滞不前
如果没有这笔预算，南非葡萄酒在美国的形象在过去 30 年里没有太大变化。“我去过美国 21 个州和 60 多个城市，如今，皮诺塔吉烧橡胶仍然在美国人心中挥之不去，”Kumusha 的创始人 Tinashe Nyamudoka说道。“不幸的是，这就是他们对南非葡萄酒行业的衡量标准。”
这种挥之不去的形象也一直困扰着贸易专业人士。“我们希望将葡萄酒专业人士视为专业人士，”洛泽尔说。“也就是说，他们是最新的，他们紧跟潮流，他们广泛品尝来自新兴地区的产品，但事实是大多数人都没有[跟上]。例如，我认为很多人，尤其是专业人士，很早就对皮诺塔吉形成了看法，然后他们从未真正更新过这些知识。”
这种对南非葡萄酒的过时看法常常在最重要的地方——国民账户中持续存在。“最大的公司拥有最长的机构记忆，”克拉克说。“我知道如果有人在大公司工作或者比我头发花白，他们就会说‘哦，皮诺塔吉，橡胶，哈！’ 然而，当我与年轻的侍酒师或独立零售商交谈时，他们会问，“皮诺塔吉现在怎么样？” 他们很好奇。”
但如今，即使是南非最大的冠军也开始避开皮诺塔吉。“我们卖的皮诺塔吉不多，”米克说。“我喜欢的东西并不多。” 相反，南非葡萄酒行业以及在美国销售葡萄酒的人们正在为这个国家打造一个新的叙述。然而，新的故事并不那么简单，这可能是坏事，也可能不是坏事。
“现在，我们真正关注的是Chenin，”克拉克说。“但我们也试图分裂南非，所以我可以说斯泰伦博斯赤霞珠、斯瓦特兰白诗南或赫梅尔-阿尔德黑皮诺，这样每个[地区]都在找到自己的家，但看起来并不像整个国家都迫切地想出售任何能出售的东西。”
美国市场缓慢燃烧
由于国家层面的准入门槛越来越高，许多人将精力集中在独立酒吧和零售店上，这些领域正在缓慢但稳定地取得进展。
当 Vine Street Imports 于 2015 年开始与南非葡萄酒合作时，他们的工作就已经完成了。“第一年，我不会说这是一场斗争，但它绝对让人们摆脱了这样的对话，‘我不需要从你那里购买南非葡萄酒，因为我从其他人那里得到它”，或者两个，“我为什么要从你那里购买它？”米克说。“第二年……我们开始看到更加稳定的成功。我认为这只是传教工作；它走出去，挨家挨户、逐户逐户地尽我们所能地传播南非的福音。”
The Urban Grape 是一家独立葡萄酒商店，其超过 10% 的 SKU 均销往南非，“每当我们将重点转向南非时，我们的[销售额]就会大幅增长，”Douglas 说道。“在我们 2022 年 9 月的活动中，Tinashe Nyamudoka、Rüdger Van Wyk（Kara-Tara Wines的）、Berene Sauls（Tesselaarsdal Wines的）和 Ntsiki Biyela（Aslina的）参加了活动，我们的销售额达到了 35,000 美元，超过 6 年销量超过 1,080 瓶。小时和两个活动。我们只需将其放入他们的玻璃杯中即可。”
随着通货膨胀继续推高勃艮第和香槟等经典地区的价格，南非的本地渠道也取得了更多成功。“我们主要提供勃艮第酒单，”洛泽尔说，“但我们开始注意到这种做法变得不可持续，尤其是通过餐厅通常的加价。我们必须找到具有这些特征但来自其他地区的葡萄酒。”
这才是南非真正的闪光点。“让我看看你的法国书里有哪些批发价为 18 美元的饮料，以及像这种 40 年树龄、美味的单一葡萄园白诗南 (Chenin) 饮料，它是在老木中发酵的本地酵母，”米克说。“我很高兴进行这次谈话。我认为，从那时起，[买家]开始明白，如果你以不同的方式销售这些葡萄酒，你就能取得成果，然后最终就南非展开更广泛的对话。”
虽然南非可以提供任何葡萄酒饮用者或买家所希望的质量和价值，但要让美国市场了解这些葡萄酒的真正价值主张，还有很长的路要走。“南非在葡萄酒世界中只是一个微小的下降，特别是在美国，”尼亚穆多卡说。“大多数美国人甚至不知道南非在哪里。你必须首先教他们南非在哪里，然后向他们介绍葡萄酒。我知道一个事实，这与质量无关；而是与质量有关。这只是一种看法，而且是南非工业集体努力推销自己的结果。”
