为什么美国酿酒师在默默无闻的葡萄品种上冒险

任何在威拉米特山谷酿酒的人都知道黑皮诺是王者。但自 2006 年创立自己的酒庄以来，麦克明维尔雷米酒庄 ( Remy Wines)的雷米·德拉布金 (Remy Drabkin ) 一直专注于拉格林 (Lagrein)、多姿托 (Dolcetto) 以及其他通常与上阿迪杰 (Alto Adige) 和皮埃蒙特 (Piedmont) 相关的葡萄品种。

种植和酿造此类非传统本地品种给葡萄园和销售市场带来了机遇和挑战。例如，虽然拉格林在威拉米特山谷凉爽的气候下很难成熟，但“[簇]又大又开放，这意味着空气可以通过，”德拉布金说。“这自然使其不易受到我们这里的一些霉菌问题的影响。” 在多洛米蒂山脉的传统产地，它暴露在极端寒冷、炎热和潮湿的环境中，因此她预计随着气候变化的进展，这种葡萄会表现得很好。

尝试向分销商和零售商推销 Oregon Lagrein 或多姿桃也不是一件容易的事。但德拉布金的大部分葡萄酒都是在品酒室出售的，而且她搬瓶也没有问题。“我花了很长时间来打造一个葡萄酒品牌，让人们知道他们去的时候会得到一款非常好的葡萄酒，”她说。她的差异化决定也带来了有趣的机会。德拉布金最近参加了由上阿迪杰葡萄酒联盟主办的一系列美国大师班，讨论了该地区对拉格林等葡萄品种的影响，并研究了上阿迪杰和俄勒冈州之间的许多相似之处。

德拉布金并不是唯一一个将国外鲜为人知的当地葡萄种植到美国葡萄园的人。从华盛顿到加利福尼亚州，从德克萨斯州到纽约州，葡萄酒商正在投资来自意大利、西班牙、乔治亚州等地的低调葡萄。

葡萄栽培优势和酿酒师的热情

Rudy Marchesi 对 Lagrein 和 Teroldego 的迷恋可以追溯到 1988 年，当时他前往意大利，了解到意大利北部的葡萄在俄勒冈州表现良好的潜力。他自 1998 年以来一直在Montinore Estate工作，那里有一些温暖的地方，对 Lagrein 来说似乎很理想。特洛尔德戈生长在特伦蒂诺凉爽的山区，非常适合俄勒冈州的气候。

Marchesi 致力于酿造除黑皮诺和灰皮诺以外的葡萄酒，其动力来自多个方面。“从酿酒师的角度来看，我们喜欢创造力。我们喜欢做有趣的事情，尝试不同的东西也很有趣。”Marchesi 说道。

马尔凯西还相信，新兴的威拉米特谷葡萄酒业将从某种多样性中受益。2020 年，威拉米特山谷种植的红葡萄中近 99%都是黑皮诺，因此“还有很大的探索空间，可以做一些不同的事情，”他说。虽然不可否认，威拉米特山谷是种植勃艮第顶级红葡萄的特殊地方，但“我们如此专注于黑皮诺，确实限制了我们的潜力。”

当里克·巴芬顿 (Rick Buffington) 搬到加利福尼亚州特曼库拉 (Temecula) 与妻子一起创办美洲狮葡萄园和酒庄 (Cougar Vineyard and Winery)时，他相信专注于鲜为人知的品种可能是酒庄的致胜秘诀。当时，特曼库拉的大多数人都种植法国葡萄，如西拉和维欧尼。巴芬顿更感兴趣的是朋友位于卡尔斯巴德附近的庄园，那里种植了来自意大利的 30 种不同的葡萄。

Cougar 最初从该庄园采摘蒙特普尔恰诺 (Montepulciano) 葡萄，随着时间的推移，巴芬顿 (Buffington) 和他的兄弟（现在拥有邻近的葡萄园）增加了 Aglianico、Brachetto、Negroamaro 和 Ciliegiolo 等品种的种植。（后者在 2017 年嫁接时尚未获得烟酒税务和贸易局的批准；Cougar 必须经过该机构的批准程序才能在标签上打印该品种的名称。）

他们的动机部分是出于实际目的；其中一些葡萄更适合特曼库拉炎热的气候。但其中一些是个人的。“我想做一些不同的事情，”布芬顿说。“和其他人种植同样的东西会很无聊。”

位于纽约手指湖地区的康斯坦丁·弗兰克博士酒庄 (Dr. Konstantin Frank Winery)是萨佩拉维 (Saperavi) 和 Rkatsiteli 葡萄品种的冠军，这两种葡萄直到最近才在佐治亚州以外的地区鲜为人知。酒庄第三代主人 Fred Frank 解释说，当他的祖父 1958 年第一次种植葡萄园时，东海岸还没有人成功种植葡萄，所以他把 60 多个品种种在地里，只是为了看看能长出什么。 。Saperavi 和 Rkatsiteli 是表现出色的人之一。

弗兰克说，该酒庄扩大了葡萄种植面积，“出于葡萄栽培和质量方面的原因，而不是出于营销方面的原因”。“但我们认为，如果质量到位，市场就会扩大。” 随着时间的推移，他发现葡萄酒饮用者和酿酒师对 Saperavi 和 Rkatsiteli 的需求不断增长。

“最初，我们的葡萄酒消费者不太喜欢冒险，”弗兰克说。“二十年前，一切都是关于霞多丽（Chardonnay）和梅洛（Merlot）以及其他他们可以发音并且熟悉的品种。如今的消费者希望尝试新事物并扩大口味。从营销的角度来看，这对我们很有帮助。”

希望在较冷地区酿造深红葡萄酒的酿酒师是萨佩拉维的粉丝，因为它是一种特恩图里埃葡萄，这使得生产出在消费者中脱颖而出的葡萄酒变得更加容易。许多天然葡萄酒运动的参与者都涌向 Rkatsiteli，因为它传统上是用双耳细颈瓶制成的与皮肤接触的葡萄酒。

在远离家乡的地方保持品种特性

由于像艾格尼科（Aglianico）和卡茨泰利（Rkatsiteli）这样的葡萄在其原产地之外并未广泛种植，这就引出了一个问题：这些葡萄及其生产的葡萄酒在其他地方种植时是否会受到影响？

正如纳帕赤霞珠让人们相信美国葡萄酒，马尔贝克让阿根廷跻身国际葡萄酒版图一样——请记住，这两种葡萄都起源于法国，而不是美国——这些酿酒师认为，即使种植在远离家乡的地方，他们的葡萄也能酿造出优质的葡萄酒。

四年来，巴芬顿赞助了名为“美洲狮遇见意大利竞赛”的系列晚宴；在六位评委的盲品中，五款美洲狮葡萄酒与同品种的意大利葡萄酒搭配。“我们从来没有被臭鼬欺过，”巴芬顿说。“我们每次都有四五款葡萄酒击败了意大利葡萄酒。它们的味道非常相似。有一次，评审团中的一位意大利侍酒师把我拉到一边说：“我可以区分意大利品种和你们的品种，但对于日常饮用的葡萄酒，我更喜欢你们的品种。”

马尔切西并不认为他的异地葡萄已经失去了自己的特色。“我们的 Lagrein 尝起来很像上阿迪杰的 Lagrein，”他说。此外，没有压力以单一方式酿造葡萄。“你要从头开始，因为没有历史，也没有人可以咨询，”Marchesi 补充道。在葡萄藤生产的 12 年里，他和他的团队在成熟（使用木桶和双耳细颈瓶）、允许多少皮肤接触以及是否包括茎等方面做出了许多不同的选择。

有时，当某个葡萄品种在新的地方种植时，它的表现会让每个人都感到惊讶和高兴。戴夫·赖利 (Dave Reilly)是得克萨斯州 Driftwood杜赫曼家族酒庄 (Duchman Family Winery)的酿酒师，自 2000 年代初以来一直在种植艾格尼科 (Aglianico)。2009年，他的经销商带了一群意大利酿酒师和进口商来参观。一位来自意大利南部，渴望尝试 Aglianico，尽管它相对年轻。有一次，他通过翻译问道：“这么年轻，味道怎么这么好？”

营销需要更多努力

黑皮诺（Pinot Noir）和长相思（Sauvignon Blanc）等国际葡萄品种自行营销；这些来自国外的鲜为人知的葡萄带来了更大的挑战。许多酿酒师都认为，拥有一个品酒室是关键，工作人员可以在那里向客人介绍他们所喝的酒。“我们开始向餐馆出售我们的葡萄酒，但这是不切实际的，”巴芬顿说。在这种情况下，人们会犹豫是否要订购他们从未听说过的东西。“拥有一个品酒室很重要，因为如果人们可以尝试，他们就会喜欢它，”他补充道。

和德拉布金一样，赖利表示，专注于生产优质葡萄酒会带来很大的改变。“当质量到位时，就很难争论了。即使人们从未听说过它或不会发音，他们仍然喜欢它的味道，”他说。“凭借蒙特普尔恰诺和艾格尼科，我们能够在最差的年份生产出真正优质的葡萄酒，在最好的年份生产出卓越的葡萄酒。”

这就是为什么在决定是否种植某种新的和未知的葡萄品种时，仔细考虑它对特定葡萄园的适合程度非常重要。赖利建议：“认真考虑他们是否会在你的网站上工作。”他指出，酿酒师还应该考虑他们是否真的想在酒庄里使用这些葡萄。

葡萄酒专业人士在让人们关注用不寻常的外国品种酿造的葡萄酒方面也发挥着关键作用。“如果你能让侍酒师和作家对你的品种感到兴奋[原文如此]，那就会有很大的不同，”赖利说。“我不知道如果没有他们帮助我们的品牌，我们是否会在 Vermentino 上取得同样的成功。”

几位侍酒师喜欢上了 Frank 的 Rkatsiteli，并成为了该酒的大使。“他们会讲述这个故事和它的历史，他们会和顾客一起品尝葡萄酒，并让他们成为真正的信徒，”他说。

即使进行了一些哄骗，要让人们冒险尝试一种不知名的葡萄也是很困难的。但这也很有趣，弗兰克说。“当你向他们传授新知识并且他们发现了一种新的最喜欢的葡萄酒时，你​​会看到他们脸上露出微笑。”