瑞士最令人兴奋的葡萄酒终于来到美国
尽管与法国、意大利、德国和奥地利等葡萄栽培大国接壤，并拥有同样传奇的葡萄酒文化，但瑞士作为奶酪、巧克力和复杂金融工具供应商的声誉始终超过了其作为优质葡萄酒生产国的地位。
瑞士是一个阿尔卑斯山小国，其葡萄酒产业由数千名小型独立种植者组成，他们靠在六个独特种植区的危险陡峭、低产的山坡上维持生计，瑞士每年的葡萄酒产量勉强超过一百万百升。与意大利的 5000 万百升、甚至德国的 800 万升相比，这个数量微乎其微，还不到满足国内需求所需量的一半。因此，瑞士人保持着在本国境内消费大部分葡萄酒的悠久传统，只有不到百分之二的国家产量专门用于出口。
因此，瑞士葡萄酒在美国市场上的影响力从未超过边缘水平，这也就不足为奇了。Rosenthal Wine Merchant是最早向美国观众介绍庄园种植、小批量生产的瑞士葡萄酒的美国进口商之一，其创始人尼尔·罗森塔尔 (Neal Rosenthal) 表示，有几个相关因素共同导致了这种长期缺乏知名度的现象——尤其是、葡萄酒的生产规模、陌生程度和价格。
“我们的瑞士葡萄酒确实非常出色，但没有人真正持续关注它们，”罗森塔尔说。“一方面，由于瑞士法郎的强势，瑞士葡萄酒往往很昂贵。其次，大多数葡萄园都种植在陡峭的梯田上，需要人工操作，产量极低。最后，你还有所有这些没人听说过的未知的当地品种，因此涉及大量的教育。”
然而，他从未放弃瑞士是有原因的。无论是经典莎斯拉葡萄酒的微妙复杂性，还是具有荆棘味的科纳琳葡萄酒或红葡萄酒的轮廓分明的纯粹性，该国最好的葡萄酒毫无疑问可以与世界上最好的葡萄酒（包括其著名邻国的葡萄酒）正面交锋。正如罗森塔尔所说：“这是一场艰苦的战斗，但我们坚持下去，因为我们相信葡萄酒。”
越来越多地，他并不是唯一一个有这种判断的人。在短短几年内，我们就可以发现，即使不是全面繁荣，至少也可以看到瑞士的工业兴趣明显上升。随着一批新的精品进口商在全国各地寻找下一代酿酒人才（其中包括Polaner Selections、Schatzi Wines、Convivium Imports和European Cellars等），从这次探索中脱颖而出的葡萄酒终于开始在美国各地的酒单和零售货架上占有一席之地这一演变有助于加深人们对瑞士作为酿酒大国的历史重要性的了解，让美国饮酒者首次体验到该国的全面深度和多样性。
新一类瑞士葡萄酒
这一发现过程正值瑞士葡萄酒行业发展轨迹的关键转折点。由于没有什么经济动力将葡萄酒销往海外，该国的生产商从不需要到自家后院以外的地方寻找业务。虽然这一点在今天和过去几代人中仍然如此，但少数但越来越多的酿酒师开始认为这种与世隔绝不是一种优势，而是一种负担。
“我们被不需要出口的事实宠坏了，”瑞士著名葡萄酒作家之一钱德拉·库尔特 (Chandra Kurt) 说道，她还以自己的名字生产一系列充满活力的瑞士葡萄酒。“由于缺少竞争，我们有点太满足于在舒适区休息，但在过去的五到七年里，情况正在迅速改变。”
库尔特打破传统，加入了不断扩大的制片人行列，他们的使命是向世界其他地方展示瑞士的潜力。该名单包括Marie-Thérèse Chappaz和Domaine de Beudon等传奇人物——瑞士生物动力农业的伟大先驱——Domaine de la Colombe 的Raymond Paccot、Domaine Jean-René Germanier和沃州的Louis Bovard，以及像Martin Donatsch这样的后起之秀（总部位于 Bündner Herrschaft 的小山谷）、Argau 的Tom Litwan和极端自然主义Mythopia项目的 Hans Peter-Schmidt 等等。在许多情况下，例如沃州亨利·克鲁雄酒庄 ( Domaine Henri Cruchon)的凯瑟琳·克鲁雄(Catherine Cruchon)，他们正在接管家族庄园，目标是转向有机或生物动力农业，并在酒窖中采用更简约的方法。
幸运的是，他们的工作已经开始吸引丹尼尔·赫斯（Daniel Hess）等人的注意，丹尼尔·赫斯出生于瑞士，现居洛杉矶，是 Convivium Imports 的所有者。该公司成立于 2020 年，将瑞士新兴的天然葡萄酒产业作为其重点关注的一部分。“现在正在发生代际转变，这是不容忽视的，”赫斯说。“但只有当你花时间在瑞士，开车到处走走并了解场景时，你才会知道这一切发生的地方。每次我回去，我都会发现全国各地都涌现出新的生产商和唱片公司。”
他向西海岸饮酒者介绍的许多例子都显示出他对当前推动葡萄酒世界进步议程的趋势的深刻认识。例如，酿酒师马库斯·鲁赫 (Markus Ruch)的 Amphore Klettgau 葡萄酒是一种美味的带皮发酵葡萄酒，源自 Müller-Thurgau 葡萄，生长在德国边境对面 Klettgau 的砾石石灰岩土壤中。有机种植、自然发酵、无硫瓶装，这正是人们期望在巴黎或哥本哈根的天然酒吧中遇到的那种“低保真”美食——所有这些都没有牺牲代表瑞士名片的古典优雅和透明度。
那种阿尔卑斯山的感觉
对于任何熟悉消费者品味最新演变的人来说，瑞士似乎早就应该得到越来越多的认可。拥有近 200 种本土葡萄品种——从 Chasselas、Cornalin、Humagne Rouge 和 Petive Arvine 到 Gamaret、Completer、Müller-Thurgau、Heida 等——其英勇的高海拔葡萄栽培以及对有机食品的日益普及在农业领域，瑞士满足了当前众多侍酒师和行业时尚引领者的需求。
这并没有什么坏处，因为这群专业人士已经被法国汝拉和萨瓦地区、德国施瓦本地区（又名巴登和符腾堡）以及意大利瓦莱达奥斯塔和特伦蒂诺等地区的时尚凉爽气候山区葡萄酒所吸引。 -上阿迪杰。
所有这些葡萄栽培热点地区都有一个共同点：与瑞士的边界。瑞士葡萄酒在果味、酸味和充满活力的矿物质之间展现出同样的高海拔张力，对于已经追随阿尔卑斯山潮流的买家来说，瑞士葡萄酒代表着自然的下一步。但与此同时，瑞士的重要性超越了单纯的时尚。作为世界上许多伟大葡萄酒文化（法国、日耳曼和意大利）的交汇点，这个国家自己的遗产也同样深厚。
Schatzi Wines 的所有者凯文·派克 (Kevin Pike) 并没有忽视这一重要性，他的投资组合中现在包括了三个瑞士生产商。他不再只是一个边缘脚注或好奇心，而是将这个国家视为欧洲最重要的葡萄酒目的地之一。“吸引我来到瑞士的是，它代表了我真正喜爱的葡萄酒产区的源头，”他解释道。“莱茵河从这里开始，罗讷河也是如此。因此，如果您想追溯这些基础性葡萄酒文化的起源，那么瑞士就是您将要到达的终点。”
从这个角度来看，瑞士在美国市场生存的最大历史障碍之一：成本问题不再显得那么令人畏惧。虽然没有人会认为瑞士葡萄酒价格低廉，但很少有国家能提供如此物有所值的始终如一的高品质葡萄酒。纽约和迈阿密Cote Korean Steakhouse的葡萄酒总监兼合伙人维多利亚·詹姆斯 (Victoria James)恰当地总结了相关的计算。
“如果你想买一瓶 10 美元的瑞士葡萄酒，也许瑞士葡萄酒会很贵，但如果你是为纽约的米其林星级餐厅购买，瑞士葡萄酒就不是那么贵了，”她说。“老实说，我们谈论的是这个夹在法国、意大利和德国之间的神奇国家。如果你是一名侍酒师，却不关注瑞士，那你到底在做什么？”
