远溯上游，探索卢瓦尔河谷葡萄酒地图之外的地区

如今，一大批生产商正在寻求扩展卢瓦尔河谷的传统地图，该地图通常从大西洋沿岸的南特延伸到法国中部的桑塞尔和普伊富美周围地区。

然而，卢瓦尔河的源头位于这片土地的东南部——克莱蒙费朗和里昂之间，靠近勒皮昂沃莱——而在这片相当大的土地上实际上有四个葡萄酒产区：圣普尔桑 (Saint-Pourçain)、丘 (Côtes d)奥弗涅 (Auvergne)、福雷兹丘 (Côtes du Forez) 和罗安兹丘 (Côte Roannaise)。2019 年，来自这四个产区的约 40 名酿酒师感到有点被卢瓦尔河谷其他地区（或许还有葡萄酒世界的其他地区）忽视，他们组成了一个名为卢瓦尔火山的协会，让人想起塑造该地区及其大部分地区的火山。土壤。

自成立以来，该协会一直致力于引起人们对这组产区的关注，这些产区主要集中在佳美——在相当多样化的风土条件下有多种表现形式。随着旅行限制的逐渐放松，他们的团体品酒活动开始升温，生产商一直在法国和国外寻找新的买家。

Les Chemins de l'Arkose的伊万·伯纳德 (Yvan Bernard) 说道：“在荒无人烟的地方消失的产区，以及周围的所有这些火山，肯定有一个故事可讲。”Les Chemins de l'Arkose是奥弗涅丘陵的一个有机庄园，他于 20 世纪左右创立了该庄园。几年前，现在与酿酒师同事奥黛丽·巴尔达辛 (Audrey Baldassin) 分享。尽管大部分土壤以花岗岩或石灰岩为主，但火山一词在更广泛的意义上与该地区的地质联系在一起，而且它还创造了一个引人注目且有吸引力的保护伞，以将这些产区与中部下游的产区区分开来。卢瓦尔河或卢瓦尔河谷。

伯纳德解释说，该协会的出现在一定程度上与该地区种植者类型的演变有关。“当我 20 年前开始创业时，我们是第一代没有从葡萄种植者父母那里继承遗产的人，而是在学习了葡萄栽培和商业之后进入的，”他说。如今，卢瓦尔火山产区得到了受过专业培训的酿酒师的领导，例如位于罗阿纳兹丘 (Côte Roannaise) 的享誉国际的塞罗酒庄 ( Domaine Sérol)，这里的斯特凡 (Stéphane) 和卡琳·塞罗 (Carine Sérol) 酿造出以风土为导向、值得陈年的佳美 (Gamay)。与此同时，年轻一代的活力正在带来新的想法和提高有机可持续农业标准和农场的强烈愿望。

少有人走的路

除了会员数量不断增加之外，该协会似乎还吸引了越来越多有兴趣打破常规的葡萄酒专业人士和葡萄酒爱好者。“如今，人们经常寻找鲜为人知的产区和葡萄品种，这样他们就可以发现新的东西，”索菲·鲁 (Sophie Roux) 指出，她是位于圣普尔桑 (Saint-Pourçain) 的家族庄园Domaine des Bérioles的共同所有者。这个非凡的家族庄园出产一些来自佳美、霞多丽和特雷萨利埃的优质葡萄酒，特雷萨利埃是一种活泼而复杂的白葡萄品种，几个世纪前曾是该产区的荣耀。

Tressalier 在勃艮第北部也被称为 Sacy，具有明亮的酸度，即使在温暖的年份也能散发出光芒——随着炎热的夏季成为常态，这一点可能会被证明是有用的，而不是例外。正如苹果公司前高级经理兼雄心勃勃的新晋企业Clos de Breuilly联合创始人 Ambroise Demonceaux 所说，它还为该产区提供了一些独特的东西，以及“让圣普尔桑重获荣耀”的机会。布勒伊 (Breuilly) 与其他一些酒庄（如优秀的格罗斯博特-芭芭拉酒庄(Domaine Grosbot-Barbara) ）一起，正在酿造经过长时间桶陈酿的精致特酿，可以轻松满足高端勃艮第白葡萄酒爱好者的需求。

卢瓦尔河谷较小的产区也可能有机会以较大产区难以实现的方式实现多元化。例如，桑塞尔以非常独特的长相思风格而闻名，希农则以结构更为结构化的品丽珠而闻名，而市场预期和土地成本等因素使得偏离预期风格变得更加困难。另一方面，那些不受期望束缚的地区可以更自由地追求不同的葡萄和风格。除了在福雷兹山丘 (Côtes du Forez) 或奥弗涅山丘 (Côtes d'Auvergne) 产区酿造的松脆佳美葡萄酒之外，来自这些火山地区的葡萄种植者还拥有土地和空间，可以用灰皮诺 (Pinot Gris)、维欧尼 (Viognier) 或琼瑶浆 (Gewürztraminer) 酿造富有表现力的白葡萄酒，并在 Pays d'Urfé IGP 下装瓶，以及一些来自黑皮诺甚至加玛雷的红葡萄酒。这些种植的指导原则似乎更多的是出于享受、好奇心和个人品味，而不是市场驱动的需要。

这些实验与对特定风土的更多关注齐头并进。“二十年前，我们只是酿造佳美”，Domaine du Poyet的所有者 Jean-François Arnaud 说道。现在，以玄武岩或花岗岩土壤为特色的特酿通常是单独酿造的，展示了来自通常较凉爽地区的佳美的不同表现。

Forez 及其他地区的差异值得强调。火山佳美往往具有更多的胡椒味、明亮的果味和颗粒感更强的单宁。那些生长在花岗岩上的葡萄虽然更圆润、果香浓郁，但仍然带有与博若莱同类产品不同的辛辣味。在罗阿纳兹丘 (Côte Roannaise)，生产商自豪地高举圣罗曼佳美 (Gamay Saint-Romain) 的火炬，这是一种垂直生长的佳美品种，在通常的鲜红色果实后面更加结构化。

共同努力的价值

较小的卢瓦尔河产区的新活力也来自集体项目，这些项目弥补了庄园和产区规模较小的不足，而且这些项目并不仅限于卢瓦尔火山。在 Châteaumeillant，卢瓦尔河中部的一个小产区，仅占地 80 公顷的葡萄藤，10 位拥有总共 15 公顷葡萄园的酿酒师聚集在 Cave de la Bidoire。在这种另类的合作地窖中，设备由团体购买，任务在地窖和现场共同承担。每个庄园都装瓶自己的葡萄酒，但他们从相互支持中受益。

对于像高耶酒庄（Domaine Goyer）这样的小型生产商来说，他们拥有两公顷的葡萄园，还生产牛和谷物，这种结构使他们的葡萄酒生产变得可行。“如果我们独自一人，我们无法负担 La Bidoire 的设备水平，”店主 Claire Goyer 说，她用佳美酿造明亮的桃红葡萄酒和一些多汁的红葡萄酒。其他位于附近产区的生产商，例如昆西产区的纯白葡萄酒Vincent Siret-Courtaud ，已经能够利用 La Bidoire 将红葡萄酒和桃红葡萄酒添加到他们的产品系列中，而无需创建新的庄园。

奥弗涅丘陵 (Côtes d'Auvergne) 的Domaine des Trouillères酒庄所有者 Mikaël 和 Camille Hyvert是卢瓦尔火山地区年轻的生产商之一，他们指出，该协会也一直在建立互助关系。“我们举办了有关有机物和生物动力学的研讨会，并进行了信息交流，以帮助葡萄种植者成长和进步，”卡米尔·海弗特（Camille Hyvert）说。在更小、更孤立的生产领域以及对于规模较小的生产者来说，这种资源池变得更加重要。

除了葡萄酒之外，这种联合还适用于各种农产品的加工。“混养现象仍然相当频繁，”福雷丘丘主要有机生产商Verdier-Logel的联席经理 Julie Logel 指出，她的父亲 Jacky 是 Volcanique 产区第一批向国际出口产品的人之一。事实上，如果葡萄酒生产只在几公顷的土地上进行，而且价格相对低廉，那么饲养牲畜或种植谷物可能是谋生的必要条件。随着近年来气候波动的加剧，多样化的方法也有助于提高基本生存能力，因为更频繁的霜冻、冰雹或干旱可能会使产量减少一半以上。

保持出口潜力

虽然密斯卡岱 (Muscadet) 和索米尔-香槟 (Saumur-Champigny) 分别占地约 9,000 公顷和 1,500 公顷，不会完全被福雷兹丘 (Côtes du Forez)（150 公顷）所取代，但较小的产区无疑可以为人们提供大量令人满意且独特的葡萄酒。眼光敏锐的进口商和分销商以适当的规模开展工作。

“如果我们看到进口商希望装满大量集装箱，我们可能会有点厌倦，”Coteaux d'Ancenis 产区（220 公顷）的现任总裁 Philippe Marchais 说道，该产区位于 Val de 南特以东几公里处卢瓦尔河。“如果有人想在较小的规模上开展工作，展示我们擅长的领域，并向消费者展示一些不同的东西，那么这对我们来说效果更好。”

出口商Becky Wasserman & Co.多年来一直对卢瓦尔火山的生产商感兴趣，Kermit Lynch、Frederick Wildman和Louis/Dressner等进口商也是如此。

代表卢瓦尔河谷和卢瓦尔中部地区的跨专业机构——这些地区也是许多较小的产区有待发现——也开始朝类似的方向努力。如果较成熟的产区正在努力为当前买家提供他们习惯的数量，那么将注意力转向可能在出口市场上有一定增长空间的较小产区是一个合乎逻辑的步骤。

卢瓦尔火山协会成员的生产商都指出，该协会的集体品尝活动有助于吸引进口商来到该地区；有机会同时品尝几十家生产商的葡萄酒，使进一步上游旅行变得更具吸引力。确实有很多伟大的发现机会。例如，罗安娜丘 (Côte Roannaise) 的品质很高，单一葡萄园的特酿展现出一系列独特的表现，超过 50% 的葡萄园获得了有机认证。

随着技术和实践的改进，以及几乎每年都会出现新的种植者，卢瓦尔河谷较小的产区提供了增长潜力，结合了适度的定价和对可持续和有机实践的不断增长的承诺。只要进口商、侍酒师、零售商和顾客表现出一点额外的好奇心，就有很多东西值得发现和欣赏。!