里亚斯·拜萨斯的下一步是什么？
在 35 年的时间里，下拜萨斯地区已经从一个新生的产区发展成为西班牙最著名的白葡萄酒产区。Rías Baixas DO 代表表示，最近年份的葡萄酒销售很快，虽然 2021 年份葡萄酒尚未完全售空，但许多酒庄的 2021 年份库存已售罄，尤其是在该地区最大的出口市场美国。
这一成功很大程度上取决于单一葡萄品种：阿尔巴利诺 (Albariño)，这是一种当地的白色品种，95% 的葡萄树都种植在下拜萨斯河口，通常被酿造成明亮、未经橡木桶陈酿、平易近人的品种葡萄酒。这种敏锐的焦点可能帮助像里亚斯·拜萨斯·阿尔巴里诺这样的绕口令者在灰皮诺和长相思等更容易辨认的葡萄品种中找到了一条被认可的道路。
“市场往往会对特定的葡萄和风格做出积极的反应，因为当你有几个例子时，它就可以成为一个简单的速记，”芝加哥 Hogsalt 葡萄酒总监 Jim Bube说。“他们从架子上或酒单上拿起的瓶子很有可能含有那种咸味、清脆且未经橡木桶陈酿的风格。”
但随着下拜萨斯地区的成熟，其葡萄酒也日趋成熟。现在，生产商正在超越该地区闻名的标志性葡萄酒风格，强调次区域风土的特殊性、长时间陈酿葡萄酒，并专注于阿尔巴利诺以外的当地葡萄品种。西班牙超级明星白葡萄酒产区的新面孔正在出现——但市场准备好了吗？
让阿尔巴利诺家喻户晓
Rías Baixas 地区成立于 1988 年，当时只有 582 公顷的葡萄园，尽管规模仍然相对较小，但已呈指数级增长。它现在拥有超过 4,000 公顷的葡萄藤（相比之下，西班牙最热门的里奥哈产区种植面积超过 65,000 公顷，西班牙另一个著名的白葡萄酒产区鲁埃达拥有13,500 公顷的葡萄藤），2021 年生产了 2750 万升葡萄酒，据Consejo Regulador称，其中三分之一用于出口。
“在某种程度上销售 Rías Baixas 葡萄酒大约 20 年以来，该类别似乎每年都在变得更热门，”Bube 说。“不受橡木影响的清爽、活泼的葡萄酒在美国风靡一时，而里亚斯·拜萨斯 (Rías Baixas) 有力地证明了其是西班牙这种风格的最佳体现。”
大卫·吉田 (David Yoshida) 是一位往返于加利福尼亚州伯克利和檀香山之间的侍酒大师，他指出，在过去十年中，当高端阿尔巴利诺葡萄酒首次打入美国市场时，他看到了 Rías Baixas 葡萄酒真正的追随者。尽管在此之前一些阿尔巴利诺葡萄酒的价格高于典型的 10 至 15 美元，但他指出劳尔·佩雷斯 ( Raúl Pérez ) 的水下陈酿 Sketch Albariño（该酒在该地区生产，但不是在 Rías Baixas DO 瓶装），零售价约为 100 美元，作为第一批抵达美国的非常昂贵的阿尔巴利诺葡萄酒之一，“它有一个故事——它很稀有，而且很分配，”吉田说。“它提升了阿尔巴利诺的地位。”
随着消费者对 Rías Baixas 及其阿尔巴利诺葡萄酒越来越熟悉，他们也开始渴望更多来自该地区的葡萄酒。萨尔内斯山谷 (Salnés Valley) 马丁科达克斯酒庄(Bodegas Martin Códax)的酿酒师卡蒂亚·阿尔瓦雷斯 (Katia Álvarez) 表示：“消费者要求不同、更复杂、更令人惊喜，他们可以在下拜萨斯 (Rías Baixas) 的阿尔巴利诺 (Albariño) 葡萄中找到这种葡萄酒。 ”
针对特定风土条件
那么，当地生产商在寻求扩张时采取了什么策略呢？一些人看到了通过土地本身来突出 Rías Baixas 风土更具体的细微差别的潜力。“我们经常承认下拜萨斯地区的风土都是一样的，从而忽视了风土的概念，”萨尔内斯山谷的格兰巴赞酒庄国际销售和营销总监马蒂亚斯·兰格 (Matthias Lange) 说道。“更有趣的是谈论我们拥有的风土、土壤和小气候的多样性。”
加利西亚沿海地区拥有五个不相邻的次区域：从北到南分别是乌拉里贝拉 (Ribeira do Ulla)、萨尔内斯山谷 (Val do Salnés)（或萨尔内斯山谷）、苏托马约尔 (Soutomaior)、康达多杜茶 (Condado do Tea) 和奥罗萨尔 (O Rosal)。其中，萨尔内斯 (Salnés)、孔达多多茶 (Condado do Tea) 和奥罗萨尔 (O Rosal) 是绝大多数种植园的所在地；2019 年，较新的 Soutomaior 和 Ribeira do Ulla 仅占该地区酿造葡萄的1.5% 。
“我认为，关于区域性以及葡萄在这些分区中的表现，比酒庄中更雄心勃勃的风格变化有一个更有趣的故事，”布布说。虽然很多酒庄还没有在标签上强调其葡萄酒的原产地分区，但大多数都可以根据酒庄本身所在的分区来识别。
Bube 和 Yoshida 等侍酒师注意到，每个分区的葡萄园和酒杯都存在明显差异。“如果我在一家不错的餐厅，而你要搭配阿尔巴利诺 (Albariño)，我认为此时只说‘Rías Baixas Albariño’ 是不够的，”吉田说。“我想知道为什么你们要从这个次产区挑选 Rías Baixas，尽管它们之间存在细微差别。”
简而言之，萨尔内斯山谷是下海湾地区的原始核心，拥有最多的葡萄园和最多的种植者。这里直接面向大西洋，降雨量最多、温度最低，往往出产该地区最令人振奋的咸味葡萄酒。
Condado do Tea 是下海湾地区的第二大次产区，位于米尼奥河沿岸的内陆地区，将下海湾地区与葡萄牙及其Vinho Verde 地区紧紧分隔开来。由于它在很大程度上不受海洋影响，因此更加温暖和干燥，生产出更成熟、果味更浓郁的葡萄酒。
O Rosal 位于萨尔内斯以南、康达多杜蒂以西，坐落在米尼奥河和大西洋的交汇处。尽管它受海洋影响很大，但与萨尔内斯山谷相比，阳光更多，雨水更少；当地生产商圣地亚哥·鲁伊斯(Santiago Ruiz)的酿酒师路易莎·弗莱雷 (Luisa Freire) 表示，该地区的阿尔巴利诺 (Albariño) 往往更加芳香和花香。
突出下海湾地区的特定次区域只是强调该地区多样性的开始。“次区域为我们提供了了解风土特性的门户。但它也必须达到葡萄园的水平，”吉田说。“这是尚未开发的领域之一；我们没有多少葡萄园指定的阿尔巴利诺葡萄酒。” Do Ferreiro和Nanclares y Prieto等生产商生产的单一葡萄园阿尔巴利诺葡萄酒仍然有限。
拓展至地窖
还有一种在地窖里进行实验的方法。“在过去的十年里，我认为我们已经看到了一场悄然的变化，”阿尔瓦雷斯说道，并指出即使采用不同的酿酒技术，阿尔巴利诺也倾向于保持其个性。“许多生产商已经开始酿造新的、不同的阿尔巴利诺葡萄酒，这些葡萄酒现已进入市场。”
十五到二十年前，阿尔巴利诺几乎总是在不锈钢容器中作为新酒酿造；阿尔瓦雷斯说，如果生产商决定采取不同的做法，通常会使用橡木桶，从而掩盖葡萄的质量和原产地。尽管她的 Martin Códax 和 Burgans Albariños（美国市场上最受欢迎和最畅销的两种 Rías Baixas 葡萄酒）很受欢迎，但阿尔瓦雷斯也致力于打破阿尔巴利诺只是一款年轻葡萄酒的观念。
“我们拥有所有必要的原料，可以通过精细酒糟陈酿、瓶中陈酿等方式酿造具有良好自然陈酿潜力的葡萄酒，”阿尔瓦雷斯说道，他指的是阿尔巴利诺的天然酸度和 pH 值。“因此，展示阿尔巴利诺良好的自然陈年潜力一直是我的关键。” 例如，马丁·科达克斯·利亚斯 (Martin Códax Lías) 在细酒糟中陈酿六个月，装瓶前陈酿一年，上市前又陈酿六个月。
同样位于萨尔内斯山谷的Pazo de Señorans于 1995 年首次推出陈年阿尔巴利诺葡萄酒：Selección de Añada，酒糟至少陈酿 30 个月，采用单一地块酿造（目前市场上的年份为 2013 年） ）。
“一开始市场的接受度并不高，”Pazo de Señorans 的酿酒师兼第二代老板 Vicky Mareque 说道，“因为当时人们认为阿尔巴利诺酒年轻、新鲜、果味浓郁，但我们喜欢它葡萄酒。如今，它已被广泛接受和赞赏。” 2014 年推出的 Colección 酒在瓶中陈酿三年，其中至少经过五个月的酒糟陈酿，随着消费者态度的变化，该酒的推出更加顺利。
如今，下拜萨斯产区的生产商对葡萄酒进行陈酿的情况变得更加普遍。“它让我们能够展示下拜萨斯地区阿尔巴利诺 (Albariño) 的丰富品种，能够酿造出无需橡木桶就能陈酿精美的老酒，”Mareque 说道。
“我们花了一些时间才让买家和消费者了解阿尔巴利诺的陈年潜力，”兰格表示，“但最近我们对它的接受度和赞赏度大大提高。” Granbazán 的大多数葡萄酒在装瓶前都会在细酒糟中陈酿数月，其中包括市场上最受欢迎的 Etiqueta Verde 和 Etiqueta Ambar，而他们的 Limousin Albariño 则在大型旧橡木桶中陈酿四到六个月。
超越阿尔巴利诺
尽管Rías Baixas和Albariño这两个词在某种程度上已成为同义词，但阿尔巴利诺并不是该地区种植的唯一当地葡萄品种。里亚斯·拜萨斯 (Rías Baixas) 长期以来一直在盘点着小而著名的白葡萄品种（如 Loureiro、Treixadura 和 Caiño Blanco）以及红葡萄（如 Mencía、Sousón、Espadeiro 和 Caiño Tinto）的地块，而且越来越多的生产商开始将目光投向他们喜爱的品种之外。
一些贸易专业人士认为，这强调了 Rías Baixas 是如何随着时间的推移而演变的。“这是一个成熟的葡萄酒产区，以阿尔巴利诺为门户，但同时也表示，‘我们也可以做其他很酷的事情，’”吉田说。
O Rosal 的葡萄园中种植的其他葡萄比例最高。根据2019 年的产量数据，O Rosal 酿造的非阿尔巴里诺葡萄的比例是五个分区中最高的（约占总产量的 14.5%）。康达杜茶 (Condado do Tea) 是红葡萄产量最高的产地，其中以苏松 (Sousón) 品种为主。
在圣地亚哥·鲁伊斯 (Santiago Ruiz)，该酒庄的同名特酿始终是来自该庄园拥有的葡萄园的混合酒——几十年来一直如此。尽管圣地亚哥·鲁伊斯 (Santiago Ruiz) 混酿主要采用阿尔巴利诺 (Albarino) 酿制而成，但弗莱雷 (Freire) 坚信 O Rosal 的卢雷罗 (Loureiro) 的潜力。
在 O Rosal 的非阿尔巴里诺葡萄中，Caiño Blanco 的产量最高，这可能要归功于当地酒庄Terras Gauda的酿酒师 Emilio Rodriguez 的努力。“尽管由于其对疾病的敏感性而成为最脆弱的品种之一，但该品种应该在[种植]中生长，”他说，并强调了 Caiño Blanco 的丰富性和复杂性、陈年能力以及适应该地区片岩土壤的能力。
据该酒庄称，Terras Gauda 出产了该地区 76% 的 Caiño Blanco，而 Rodriguez 生产了一种名为 La Mar 的近品种 Caiño Blanco（2020 年份包括 2% 的阿尔巴利诺 (Albariño) 和 Loureiro 混合葡萄酒）。尽管阿尔巴利诺品种的知名度不高，但 Terras Gauda 却凭借对这种名不见经传的葡萄品种的热爱而取得了成功。
“不管你信不信，一小束 Caiño Blanco 为我们打开了大门，”Grupo Terras Gauda 的区域经理 Mar Dopazo 说道。“Caiño 使 Terras Gauda 独一无二，并将我们与 O Rosal 次区域联系起来。” 尽管他指出，他们经常需要提供一些关于葡萄的初步解释，但更多的贸易成员和消费者有兴趣了解更多有关 Rías Baixas 的其他选择。“在 O Rosal 种植的 Caiño Blanco 对我来说是一个启示，”Bube 证实。
尽管红葡萄酒在下海湾地区仍然相当小众，但其他加利西亚红葡萄酒的成功——比如里贝拉萨克拉的门西亚葡萄酒——也可能预示着未来的增长机会。“我们不能忘记 Rías Baixas 生产红色，这对于气候变化来说是一个巨大的机会，”吉田说。
里亚斯·拜萨斯的未来路线
随着 Rías Baixas 的不断发展，它不太可能放弃迄今为止取得成功的阿尔巴利诺 (Albariño) 的酸味驱动、易饮风格，也不应该放弃。“虽然会有风格创新者寻求在市场上脱颖而出，但我不认为主导风格会消失，”Bube 说。“在我看来，看到橡木陈酿、灰霉病内含物或酒糟陈酿时间很长的全面变化似乎不太可能，也不明智。”
保持这些入门级葡萄酒的供应和可及性对于 Rías Baixas 来说非常重要，特别是因为需求增长如此之快。“他们不能让葡萄酒变得太贵，因此他们需要增加入门级的供应量，”吉田说。他认为该地区可以利用 Soutomaior 和 Ribeira do Ulla 的可用土地，这两个分区传统上由于霜冻问题而不太容易种植。
提供更多优质葡萄酒也是一个问题。来自大中型生产商的更专业的特酿产量有限，而像Bodegas Albamar、Forjas del Salnés和Nanclares y Prieto这样的小型生产商只拥有少数葡萄园公顷（尽管有些生产商也购买葡萄）。Rías Baixas 的葡萄园所有权分散；该地区 4,000 公顷的土地上有 5,000 多名种植者。
尽管如此，许多生产商仍将更多针对特定风土和陈年时间较长的葡萄酒（可能来自更广泛的品种）视为该地区的未来。“这些葡萄酒使下拜萨斯地区成为世界上最优质的白葡萄酒产区之一，”阿尔瓦雷斯说道。
“我们需要继续展示阿尔巴利诺的优质方面：陈年潜力和风土的多样性，”兰格补充道。
对他们来说，这是里亚斯·拜萨斯 (Rías Baixas) 崛起的一个信号。“Rías Baixas 已经发展成为一个更加专业的领域，人们对新的酿酒方法和更加优质的葡萄酒感兴趣，”Dopazo 说。“我们是一个具有国际使命的地区，未来几年唯一的挑战是能否满足不断增长的国际需求。”
