推动西海岸雷司令复兴的小生产商
雷司令自然适合崇尚古老藤蔓、凉爽地点、良好耕作以及低酒精度、高酸度葡萄酒的酿酒师浪潮。西海岸生产商正在关注这一点。随着世界各地雷司令品质不断提高，加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州重新开始关注这种葡萄，尤其是小型生产商。
随着新一代葡萄酒消费者和侍酒师接受雷司令对干型、半干型、皮肤接触型、低干预和起泡酒的特殊喜爱，以及西海岸非凡的遗产和边缘葡萄园，雷司令的复兴正在到来。这里。
但每个州重新燃起的兴趣的表现各不相同，也面临着不同的挑战。在加利福尼亚州，2020 年破碎的吨数是二十年前的三倍。俄勒冈州的雷司令种植面积保持稳定，但该州正涌现出各种前卫的项目和小生产商庆祝这种葡萄。相比之下，在华盛顿，只有一家生产商，Chateau Ste。米歇尔 (Michelle )每年为全美 50 个州的市场生产约120 万箱主要以价值为导向的雷司令。（“我们不要忘记人们实际上是如何喝酒的，”葡萄酒历史学家和作家凯利怀特提醒我们。）
西海岸对这种众所周知被忽视的葡萄的热爱背后是什么？简而言之，答案是无所畏惧、突破界限的倡导者。
2019 年， Fig and Thistle和Millay的老板 Angel Davis和Habibi酒吧的合伙人 Andrew Nelson （都在旧金山）齐聚一堂，Andrew Nelson 也是圣克鲁斯附近Companion Wines的Ryan Stirm的合伙人围绕 30 个著名的西海岸雷司令生产商和项目举办的以雷司令为燃料的晚餐、品尝和课程的节日。受到纽约雷司令菲尔的启发，戴维斯、尼尔森和圣巴巴拉雷司令天才格雷厄姆·塔托默利用这些活动展示了西海岸雷司令的多样性，远远超出了干甜型范围。虽然迄今为止，新冠疫情导致该活动未能回归，但该活动的成功表明，西海岸雷司令即使没有回归，至少也获得了更大的升值。
雷司令深深扎根于海岸
今天这里发生的事情可以追溯到 20 世纪 60 年代和 70 年代。当时，种植者相信雷司令能够在这三个州的寒冷气候地区茁壮成长。“他们将俄勒冈州威拉米特山谷等地视为下一个阿尔萨斯，”波特兰条顿葡萄酒公司的巴纳比·塔特尔 (Barnaby Tuttle)说道，并据此进行了种植。但在 80 年代和 90 年代，雷司令不再受到消费者的青睐，加州和俄勒冈州的凉爽地区开始变得更像勃艮第。
华盛顿的情况有所不同。受到圣酒庄对雷司令的坚定承诺的推动。米歇尔是美国最大的雷司令生产商，该葡萄是当今该州产量第三大的品种。（在加利福尼亚州和俄勒冈州，雷司令的份额要小得多。）米歇尔的统治地位对华盛顿雷司令的形象和现实产生了巨大的影响。西雅图长期居民、GuildSomm临时董事克里斯·唐赫 (Chris Tanghe ) 认为，为了将自己与雷司令巨头区分开来，较小的生产商已经避开了这种葡萄。“尽管雷司令让华盛顿登上了葡萄酒版图，但华盛顿的许多先驱者都在寻求做其他事情，”他说。
大卫·罗森塔尔（David Rosenthal）是圣酒庄白葡萄酒酿造的负责人。米歇尔（Michelle）看到了华盛顿雷司令的“巨大转变”。“当雷司令首次在这里种植时，华盛顿被认为是一个气候超冷的地方，”他说。“所以雷司令被种植在该州较温暖的地区。” 现在，重点已转移到较凉爽的地区，尤其是古湖、亚基马山谷和哥伦比亚峡谷 AVA。
葡萄栽培技术的进步带来了另一个重要的变化。“在 20 世纪 90 年代，我们像种植赤霞珠或梅洛一样种植雷司令：裸露的果实，较小的树冠，所有加速成熟的东西，”罗森塔尔指出。“多年来我们了解到，我们需要更多的遮荫来减慢速度，在葡萄藤上获得更多的停留时间，并让[葡萄酒]变得更加优雅和结构。”
俄勒冈州的雷司令游乐场
从某种意义上说，同样的微调正在沿海地区上演。但在加利福尼亚州和俄勒冈州，小种植者和酿酒师正在探索边缘或被遗忘的地点。
在俄勒冈州，他们瞄准了分散的较小葡萄园，主要是在威拉米特山谷，这里凉爽但受庇护的气候和中等海拔，使这片主要的黑皮诺产区也能酿造出浓郁芳香和风土表现力的雷司令。
已故的布鲁克斯葡萄酒 (Brooks Wine)创始人吉米·布鲁克斯 (Jimi Brooks)是威拉米特谷雷司令 (Willamette Valley Riesling) 的先驱，为今天的发展奠定了基础。布鲁克斯的妹妹珍妮·赫克 (Janie Heuck) 自 2004 年布鲁克斯去世以来一直负责管理该酒庄，据她介绍，布鲁克斯于 1998 年创办了这家酒庄，旨在帮助恢复该山谷雷司令的声誉。
如今，这家生物动力酒庄拥有 5 英亩于 1974 年种植的未嫁接雷司令，并从 20 多个不同的雷司令葡萄园购买水果，其中大部分是老藤、负责任种植的葡萄园，在单一葡萄园装瓶中展示了其中许多葡萄园，帮助建立了俄勒冈州的雷司令声誉。
峡谷横跨俄勒冈州和华盛顿州，是雷司令的新兴产区。其阿尔卑斯山的感觉非常适合雷司令对漫长、凉爽的生长季节、强烈的阳光和防止灰霉病和腐烂的空气的需求。“我很着迷，”杰西·皮尔斯 (Jess Pierce) 说道，她每年都会用当地种植的水果生产数百箱带有皮尔斯标签的雷司令。“峡谷有欧洲河流与山脉交汇的感觉。但葡萄酒给人的感觉更狂野。”
对老藤的新需求
在加利福尼亚州，雷司令生产商倾向于涌向更大、更成熟的葡萄园，寻找老藤赋予的独特风味、来自寒冷、受海洋影响的地点的长期成熟的复杂性，或高海拔雷司令的芳香发展从急剧的昼夜变化中获益。这些地点提供的葡萄满足了消费者对单一葡萄园探索和千变万化的酿酒风格日益增长的渴望。
在圣巴巴拉，洛斯阿拉莫斯的 Kick-on Ranch 是该州小型生产商对雷司令需求不断增长的一个典型例子。距离太平洋十英里，凉爽的雾气和发条般的海风甚至能调节最不稳定的热峰，促使 Tatomer、Stirm 和 J. Brix等生产商采购 Kick-on 的水果。“尽管那里种植的是 95 分的黑皮诺，但雷司令的某些特质引发了这股热潮，”塔托默说道。他在 Kick-on 水果领域工作了十多年，现在在那里拥有 6 英亩的雷司令可供种植。“店主已经将黑比诺嫁接到雷司令上，现在有一系列酿酒师在等待获得它。”
该州的老雷司令产地也有类似的热情，例如谢内加谷 (Cienega Valley) 的 Wirz 葡萄园 ，该葡萄园于 1964 年种植了 40 英亩自植雷司令。（Wirz 是美国第二古老的仍在生产雷司令葡萄园，仅次于Stony Hill） 。宽阔的老灌木藤蔓每英亩的产量仅为一吨，而像Maidenstoen的 Stirm 和 Mike Callahan 等酿酒师一样，他们非常看重该地区pH 值较高的土壤和高达 50 度的昼夜温差所带来的果实。
事实证明，卢瑟福罗西牧场 (Rossi Ranch) 的一小块古老、经过头部训练的雷司令葡萄藤在 2017 年的酷热天气中发挥了重要作用。卡尔德葡萄酒公司的罗里·威廉姆斯（Rory Williams）是该场地的所有者，他表示：“头部培训对于控制来说并不理想，但它可以很好地保护葡萄完全成熟。” 雷司令于 1978 年在这片土地上种植，并一直保留在地里，尽管人们很想改种更有利可图的品种。“在加利福尼亚州，说到雷司令，各种脾气暴躁的传统打破者让这些标志性的历史片段得以保留，”威廉姆斯说，他于 2011 年开始装瓶自己的干雷司令。
不过，加州并没有锁定老藤。Evergreen 葡萄园位于华盛顿州中部的 AVA 古湖区，占地 1,200 英亩，土壤为钙质（沉积钙质）土壤，具有适合雷司令的 pH 值和较长的悬挂时间。种植于 1971 年，大部分雷司令都被卖给了 Chateau Ste. 等大型生产商。米歇尔 (Michelle) 和查尔斯·史密斯 (Charles Smith)以及埃菲斯特 ( Efeste)等一些小型酿酒师现在也在使用该网站的水果。
在不断变化的气候中改变风格
“我们看到了干型、高酸度风格的趋势，这种风格最初激发了每个人的灵感，”戴维斯说。“除此之外，还有很多 pét-nats 和皮肤接触，因为雷司令在这些风格上表现得非常好——而且是非常非常小的发行。”
Emily Towe 和她的丈夫 Jody Brix Towe 在圣地亚哥县 J. Brix 酿造的雷司令葡萄酒符合所有这些要求。Emily Towe 回忆道，2013 年，Kick-on Ranch 的大丰收给了他们“玩耍”和“开阔人们视野”的机会。结果是一款pét-nat已成为他们产品阵容中的主打产品。他们还对带皮发酵的雷司令感兴趣，并提高了那里的产量。现在，他们每个年份生产的 3,000 箱雷司令葡萄酒中约有 500 箱是雷司令。
凯利·怀特（Kelli White）怀疑，虽然加州雷司令产量的增加“与年轻酿酒师想要使用此类葡萄的需求有很大关系”，但它也可能受到对半干壶或半干壶或葡萄的需求的推动，尤其是在中央山谷。盒装葡萄酒运往超市货架。“美国仍然喝甜酒，”她提醒我们。
雷司令也因一个截然不同的原因赢得了粉丝：气候变化。尽管人们普遍认为雷司令是终极的凉爽气候葡萄，但即使在现在西海岸生长季节的异常干燥和灼热条件下，它也能产生令人惊叹的结果。这种葡萄会根据热或水的压力来调节其成熟度，这是它非常适合西海岸及其极端天气的另一个原因。
“2020 年 8 月，圣巴巴拉经历了我经历过的最长的热浪，”塔托默说。“但我们经历了一个非常低糖的年份。如果温度那么高，葡萄树就会完全停止生长。2020 年，我们生产出了酒精含量极低、酸度很高的葡萄酒。”
野火和烟雾带来了完全不同的挑战。2017 年，条顿的塔特尔开始将烟熏视为俄勒冈州风土的一部分。他借鉴了德国劳赫啤酒的传统，酿造了雷司令劳赫葡萄酒。“我们甚至正在构建一个烟雾风味轮，”他说。“胸部？爆米花？焦糖？”
但并不总是可以这么好玩。2020 年是威拉米特山谷火灾和烟雾污染的灾难性一年。“我们用现有的水果进行了实验，测试什么可以平衡烟味——残留糖分？反渗透？” 赫克说。“但是因为我们采用生物动力法，所以我们甚至不知道如何执行许多这些协议来消除污染。” 结果，俄勒冈州旗舰生产商布鲁克斯 (Brooks) 在 2020 年根本没有生产雷司令。
温柔地卖掉它
从 Tatomer 和 Stirm 到 Teutonic 和 Brooks，酿酒师都将自己的全部或大部分身份押在了雷司令身上，无论是经典风格还是超级漂亮的零/零装瓶。这些葡萄酒反过来又引起了对该地区新兴产地、葡萄树材料和人才的关注和赞誉。但要让优质雷司令进入主流需要采取一系列创造性的应对措施。许多消费者对“R”这个词仍然有下意识的反应。这使得一些酿酒师放弃在标签中使用它。例如，Companion 的桃红葡萄酒含有 97% 的雷司令，“但雷司令这个词并没有出现在葡萄酒的任何地方，而且它的销量比我们的雷司令四比一，”尼尔森说。“对我来说，传达的信息是：‘你买了桃红葡萄酒，但你喜欢它，因为它是雷司令。’” 替代包装也有帮助。Companion 的罐装雷司令和雷司令桃红葡萄酒在全国销量强劲。杰西·皮尔斯 (Jess Pierce) 仅在俄勒冈州经销她的雷司令，她采取了更具创新性的策略。当她准备在 2019 年推出雷司令（也没有在正面标签上注明葡萄品种）时，她寻找融入低废物包装和分销系统的方法。她顺应了俄勒冈州啤酒行业的潮流：可再灌装的 500 毫升啤酒瓶。事实证明，这种格式非常完美——分份合理、便于携带、易于使用。她发现加州和华盛顿州其他生产商对可再填充产品的兴趣也日益浓厚。“如果这完全是西海岸的事情那就太好了，”皮尔斯说。
对雷司令以及国内雷司令相对于市场需求更为成熟的品种的价格的误解带来了额外的挑战。安德森谷汉德利酒窖(Handley Cellars)的露露·汉德利 (Lulu Handley)解释说，该庄园的建立部分源于她已故母亲米拉·汉德利 (Milla Handley) 的信念，她相信山谷凉爽的尽头一定能酿造出芳香的白葡萄酒。雷司令是其中的重要组成部分。
但汉德利不得不暂停其雷司令计划。黑皮诺在山谷中的势不可挡的崛起使得雷司令的种植面积只剩下 25 英亩，而且该庄园一直无法找到满足其有机农业要求的葡萄园合作伙伴。麦克莱伦还指出，在价格上与进口雷司令竞争很困难，其他西海岸生产商也指出了这一点。
迈克·卡拉南 (Mike Callanan) 的梅登斯托恩项目探索了加州几个最受好评的 雷司令葡萄园，他知道这些葡萄园与更可靠的经济作物葡萄共存是多么不稳定。“拔掉一些老藤并不丢脸，”他说。“对于老藤来说，间距很宽，产量很低，而且很难证明其合理性。” 尽管他采购水果的一些雷司令产地后来被嫁接到其他葡萄品种上，但他的解决方案是与那些“不会去任何地方”的产地有着深厚联系的家庭合作。
今年夏天，Chateau Ste 的所有权发生了变化。米歇尔的母公司促使一些行业观察家怀疑这是否可能为华盛顿的小生产商运动提供爆发性的能量，从而进一步促进西海岸雷司令的发展。复兴正在进行中。它是否仍然是内幕消息，还是取得更大的成功，取决于行业参与者和狂热消费者的开放态度。
