探索黎巴嫩葡萄酒世界
在雅克·塞洛斯香槟 (Champagne Jacques Selosse)、洛佩斯·德·埃雷迪亚 (López de Heredia) 和朱塞佩·里纳尔迪 (Giuseppe Rinaldi) 等业内最受欢迎的葡萄酒生产商中，他们都来自著名的葡萄酒产区，但往往有一个例外：穆萨尔酒庄 (Chateau Musar)，这是一家黎巴嫩葡萄酒生产商，在美国葡萄酒专业人士中拥有一批狂热的追随者。尽管穆萨尔酒庄在葡萄酒行业中的受欢迎程度使黎巴嫩成为美国关注的酿酒国，但它也阻止了许多美国葡萄酒专业人士了解黎巴嫩的整个酿酒文化。
现实情况是，黎巴嫩是一个充满活力的葡萄酒产业的发源地，近年来，该产业在规模和风格上都呈指数级增长。“今天，葡萄酒爱好者想要的葡萄酒中的很多东西都可以在这个邮资大小的国家轻松呈现，”黎巴嫩人、现居纽约的葡萄酒教育家、大使兼 In the Grape 顾问梅·马塔-阿利亚 (May Matta-Aliah)说道。“高海拔种植、旱作农业、有机农业、手工采摘和本土葡萄品种都是黎巴嫩葡萄酒的标志。”
随着勇敢的传统酿酒师探索黎巴嫩的整个多样化风土，尝试葡萄栽培和酿酒技术，并复兴该国的本土品种，现在是探索穆萨尔酒庄以外的全方位黎巴嫩葡萄酒的时候了。
重写“单一酒庄的故事”
为什么穆萨尔酒庄能够定义黎巴嫩的葡萄酒行业？毕竟，这个国家有着悠久的葡萄酒生产历史——几千年前腓尼基人就在黎巴嫩酿造葡萄酒——而其他几家优质生产商的历史即使不是早于穆萨尔酒庄 (Chateau Musar) 于 1930 年种植的第一批葡萄园，也拥有同样的历史。Domaine des Tourelles 是黎巴嫩最大的生产商，其历史可以追溯到 1800 年代中期。
有点讽刺的是，穆萨尔酒庄是美国最知名的黎巴嫩生产商，因为在黎巴嫩本身，它并不是很出名。“了解 Musar 的大多是国际人士，因为在当地，它们并不那么受欢迎，”B for Bacchus平台、播客和Aanab 报纸背后的黎巴嫩葡萄酒作家 Farrah Berrou 说道。
但这是有充分理由的：黎巴嫩内战期间，Musar 酒庄的酿酒师 Serge Hochar 决定专注于向英国出口葡萄酒，从而在 20 世纪 70 年代早期获得认可。霍查尔继续将精力集中在出口市场，直到 2014 年去世，他的超凡魅力以及酒庄的品质和大量的陈年佳酿多年来为穆萨尔酒庄赢得了众多支持者。该酒庄还讲述了一个在饱受战争蹂躏的国家坚持不懈的引人入胜的故事——这种故事一直流传至今，据一些黎巴嫩葡萄酒冠军和生产商称，现在黎巴嫩被认为是优质葡萄酒国家，这对黎巴嫩来说是一种伤害。
“我们长期以来一直停留在‘单一酒庄的故事’上，现在确实是我们重新审视这个故事的时候了，”马塔-阿利亚说。“穆萨尔成为黎巴嫩的代名词很好，”伊利利餐厅驻纽约的饮料总监克里斯·斯特鲁克补充道，“但用它来定义黎巴嫩则是另一回事。”
但穆萨尔酒庄并不是黎巴嫩唯一的优质葡萄酒生产商。到 20 世纪 90 年代初黎巴嫩内战结束时，只有 5 家黎巴嫩酒庄仍在运营；如今，这个数字至少增加了十倍。
由于黎巴嫩葡萄酒行业没有官方监管机构，因此很难确定目前在黎巴嫩运营的酒庄总数。（最接近的是Union Vinicole du Liban (UVL)，该组织目前在其网站上列出了 24 个成员，但许多小型生产商不是成员。）Matta-Aliah 估计该国约有 50 个生产商，而 Berrou 估计约有 80 个生产商去年她在一篇关于该国葡萄酒的文章中写道。Matta-Aliah 表示，该国的葡萄酒产量每年约为 1000 万瓶。
这些新进入者中有许多是精品酒庄和新贵生产商，他们在过去 10 至 20 年踏入黎巴嫩葡萄酒界。但在美国市场上很难找到这些较小的生产商，因为许多生产商根本无法在美国本土销售。令人困惑的、针对具体州的美国分销法对于小生产商来说很难理解——他们的葡萄酒出口量已经较少——而且如果没有政府或官方团体的支持，从黎巴嫩出口的物流和财务挑战可能会变得更加困难。也是一个障碍。
只有少数黎巴嫩酒庄在美国有广泛分布；除了 Musar 酒庄之外，Berrou 还指出，自从到达美国以来，她能够可靠地找到Château Kefraya 酒庄、Château Ksara 酒庄、Domaine des Tourelles 酒庄、Massaya酒庄和Ixsir酒庄。
然而，更多的黎巴嫩生产商看到了出口的价值和必要性。“在当地市场……现在没有购买力，”贝鲁说。“购买或花很多钱购买葡萄酒并不是优先考虑的事情。”
法国的影响
尽管黎巴嫩面积相对较小（比康涅狄格州还小），但它拥有多种小气候，其中海拔（称为黎巴嫩山的中央山脉峰值超过 3,000 米）和靠近地中海海岸线起着关键作用。贝卡谷地拥有粘土石灰岩土壤和阳光明媚的高海拔葡萄园，传统上一直是葡萄栽培中心，但生产商遍布全国各地。
拜特龙位于贝鲁特北部，靠近海岸和从海岸升起的山脉中，是许多酿酒厂和葡萄园的所在地，而南部也有一些酿酒厂和葡萄园。贝鲁指出，位于贝鲁特以东约半小时车程的巴姆杜恩 (Bhamdoun) 的酿酒厂正在拥抱外来旅游，并利用该地区靠近城市的优势。
但很难按地区对黎巴嫩葡萄酒的风格进行分类和比较，因为该国没有合法的产区制度，而且即使生产商位于该国其他地方，贝卡谷地仍然是水果的主要来源。虽然这可能是一件好事——根据斯特鲁克的说法，生产商不会受到“例如欧洲国家的命名规则和僵化”的限制——但它也很容易忽视风土的特殊性，或者让新来者认为黎巴嫩是同质的。 。葡萄品种和——也许更重要的是——生产者理念是葡萄酒风格的更好指标。
第一次世界大战后，黎巴嫩受法国托管，法国的影响延伸到了该国的葡萄酒文化。“法国葡萄酒界的所有专业知识和酿酒背景都来到了黎巴嫩，”斯特鲁克说。这体现在黎巴嫩葡萄园种植的葡萄上——赤霞珠、梅洛和小维多等波尔多品种，以及西拉、神索、佳丽酿和歌海娜等地中海品种——以及所使用的酿酒技术，如橡木桶陈酿。尽管传统上白葡萄酒的地位仅次于强劲的红葡萄酒，但长相思、维欧尼和霞多丽也被种植。
如今，这些法国葡萄品种的混酿在黎巴嫩很重要，通常能酿造出浓郁、浓郁、酸度明亮的红葡萄酒。“你可以将罗讷河谷葡萄与波尔多葡萄混合——这是常态，而不是例外，”斯特鲁克说。“因为它们是法国葡萄，消费者知道如何发音。他们听说过这种事，但来自一个新的国家。” 然而，他很快注意到，已经产生了一系列的风格；Struck 经常选择老藤神索作为轻至中度酒体的选择。
许多在过去二十年推出的生产商也对这些经典葡萄品种提出了自己的解释，并经常冒险进入新的生产领域。例如，Chateau Belle-Vue 酒庄就在其位于 Bhamdoun 的总部吸引了一批追随者。吉尔·布特罗斯 (Jill Boutros) 和纳吉·布特罗斯 (Naji Boutros) 于 1999 年搬到了这个小镇，并于次年种植了葡萄树，并以梅洛 - 赤霞珠混酿以及西拉和维欧尼而闻名。在拜特龙 (Batroun) 北部的山区，Atibaia于 2007 年开始酿造超优质、小批量生产的西拉 (Syrah)、赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 和小维多 (Petit Verdot) 混酿葡萄酒。
实验和本土品种
但也有越来越多的实验生产商希望通过其风土和本土葡萄来恢复黎巴嫩葡萄酒的特色。
“我们开始质疑我们行业的殖民和垄断的整个哲学，”澳大利亚人、 Mersel Wine的创始人和酿酒师埃迪·查米 (Eddie Chami) 说。“所以我开始寻找黎巴嫩酿酒的根源。为什么我们的根源和传统不像其他地区那样被谈论，并被认为只是黎巴嫩人？”
与查米一样，许多小型新浪潮生产商采用低干预的酿酒方法，放弃重度萃取和新橡木桶陈酿——这种理念对美国买家和消费者越来越有吸引力。“这么多美丽、天然、有机的葡萄酒都来自黎巴嫩，”华盛顿特区Maydan和Compass Rose的老板 Rose Previte 说，她是黎巴嫩裔美国人，今年晚些时候将与 Chami 共同创办一家葡萄酒公司。“我们在美国市场流行的所有东西现在都来自黎巴嫩。”
在 Mersel Wine，Chami 尝试了不同的风格，例如 pétillant-naturel（称为“LebNat”）、皮肤接触型白葡萄酒、碳酸浸渍和双耳瓶陈酿。但他并不孤单，Maher Harb 在Sept Winery创立了黎巴嫩第一个生物动力葡萄园，该葡萄园位于拜特龙，于 2016 年开业。Harb 还从全国各地的有机葡萄园采购葡萄，利用实验技术生产风土驱动的葡萄酒。Vertical 33于 2014 年生产了第一个年份，旨在通过低干预酿酒来恢复黎巴嫩风土的特殊性。
尽管这些生产商中的许多生产商与该国其他酒庄一样依赖相同的波尔多和地中海品种——尽管使用不同的技术来创造独特的葡萄酒风格——但他们也专注于突出该国的本土品种。
“五年前可不是这样的，”查米说。“现在，由于游历广泛的黎巴嫩[酿酒师]和消费者的意识，以我们的品种为重点的[手工]酿酒正在流行。”
Merwah 和 Obaideh（也拼写为 Obeidi 或 Obeidy）这两个白葡萄品种在黎巴嫩酿酒师中站稳了脚跟，尽管支持它们的不仅仅是新卫士——Chateau Musar 将这两种葡萄混合到了 Chateau Musar White 和 Château Ksara 中。 2017 年推出了第一个品种 Merwah。“如今，这两种葡萄品种正在生产一些来自黎巴嫩的最有趣的白葡萄酒，并受到一系列生产商的欢迎，”马塔-阿利亚说。
奥拜德（Obaideh）和梅尔瓦（Merwah）在历史上都被用来酿造当地的亚力酒，由葡萄和茴香蒸馏而成，并且倾向于酿造酒精度较高、酸度较低的葡萄酒。但当生产者逐渐了解这些本土葡萄时，结果可能会令人着迷，奥拜德 (Obaideh) 具有奶油般的、蜂蜜般的特性，而梅尔瓦 (Merwah) 则具有坚果和花香。
“你必须在正确的时间采摘它——如果你不在正确的时间采摘它，它的甜度可能会太多，”普雷维特谈到 Merwah 葡萄时说道。“但如果处理得当，它会散发出美丽的花香——我发誓我经常能尝到罗望子和玫瑰水的味道。”
进军美国市场
黎巴嫩葡萄酒行业面临的挑战不是质量问题，而是意识、认可和支持的问题。“我相信他们已经在生产具有竞争力的优质葡萄酒，可以与欧洲市场上最好的葡萄酒竞争，”普雷维特说，“但如果没有更大的声音和平台，以及一些稳定性和财政支持，世界将永远不会知道。”
无论哪个行业，由于该国的经济危机、政治腐败、供应链不稳定、基础设施受损等，在黎巴嫩做生意都面临着难以置信的困难。这使得生产商越来越有必要出口葡萄酒——以带来现金流——但也给出口物流带来了障碍。佛罗里达州杰克逊维尔Terra Sancta Trading公司（进口 Mersel）的老板杰森·巴贾利亚（Jason Bajalia）和普雷维特都回忆起黎巴嫩葡萄酒补货缓慢的时期。
“我们一直拥有 86 种葡萄酒，只是因为我们无法亲自将其带入内部，尽管它正热切地等待着我们——被困在政府积压的某个地方，”Previte 说。她的解决方案之一？通过在美国购买 SKU 的全部库存，全力购买她热衷的葡萄酒
事实上，正是销售这些葡萄酒的人（无论是销售代表还是买家）的热情帮助这些葡萄酒在美国站稳了脚跟。“最终，我们的经销商和销售代表的努力，他们对[Mersel] 葡萄酒开始获得回报，我们很快就卖完了，”Bajalia 回忆道。出于对祖国的热情，贝鲁在伍德兰山葡萄酒公司积累了一系列精选的黎巴嫩葡萄酒，并致力于将这些葡萄酒手工销售给消费者。
随着越来越多的葡萄酒从黎巴嫩进入美国，除了单一的知名生产商之外，现在是探索这个酿酒国家的全部领域的最佳时机。“我认为市场确实需要看看黎巴嫩还能生产出哪些其他葡萄酒，而不仅仅是主流葡萄酒，”查米说。“消费者确实需要寻找并品尝黎巴嫩的特色。”
“我挑战并恳求其他餐馆、零售店和在线葡萄酒俱乐部继续购买、营销和宣扬黎巴嫩葡萄酒的好话，”普雷维特敦促道。“那里发生了很多事情，有很多人致力于这个市场的成功，我认为成为其中的一员真的很令人兴奋。”
