什么是天然酒？
天然葡萄酒的优点备受争议，双方都有强烈的感情。来自天然葡萄酒界之外的最常见的批评之一是，对于天然葡萄酒的实际含义从来没有达成一致的定义。
最后，在法国自然葡萄酒保护组织的帮助下，今年三月为世界各地生产的葡萄酒创建了官方认证流程。该认证是第一个政府认可的天然葡萄酒定义，旨在澄清该术语并防止滥用。但这会形成共识吗？邀请冒名顶替者？生产商、葡萄酒专业人士和消费者会接受它还是完全忽视它？
“10、12、15 年前，当我们第一次开始谈论天然葡萄酒时，人们多少知道它是什么，”RAW Wine Fair 的创始人、葡萄酒大师 Isabelle Legeron 说道。RAW Wine Fair是最大的天然葡萄酒社区，举办葡萄酒博览会。饮酒者和贸易。“我认为现在它已经成为一种流行的运动和流行的类别，这个词正在被滥用，那些说他们正在酿造天然葡萄酒的人有时甚至不是有机的，实际上与你我所理解的天然葡萄酒没有任何共同之处。”
事实上，辛迪卡特组织创始人之一、葡萄种植者塞巴斯蒂安·大卫(Sebastien David)表示，该认证旨在解决这一混乱问题。法国政府还认为有必要定义这一类别，并授权大卫和他的辛迪加成员开始工作。他们能够追踪到第一次世界大战之前的天然酿酒工艺的轮廓。以此为基础，他们还研究了博若莱的马塞尔·拉皮埃尔（Marcel Lapierre ）等天然葡萄酒先驱的做法，他帮助定义了现代天然葡萄酒场景。
两个“天然”认证：含亚硫酸盐和不含亚硫酸盐
最终，该协会提出了两项认证，一项是针对不添加亚硫酸盐的葡萄酒，另一项是可以添加亚硫酸盐的葡萄酒，只要硫磺总量达到每升30毫克或更少。除了硫含量外，这些认证的规格是相同的：天然葡萄酒是使用本土酵母酿造的，没有酸化，没有添加营养物质等要求。“消费者需要知道瓶子里装的是什么；这就是我们获得两项认证的原因，”David 说。
但两种认证已经成为天然葡萄酒领域的基本争议之一。“对我来说，当你谈论天然葡萄酒时，你谈论的是不添加任何亚硫酸盐的葡萄酒，”莱杰龙说。尽管如此，她还是支持认证工作，天然葡萄酒进口商Zev Rovine也是如此。“我认为好的一点是，该认证解决了这个问题并定义了两者。它有两个不同的层次，它们对消费者来说是清晰可见的，”他说。
获得认证的酒庄数量正在快速增长。“六个月前我们只有 40 或 45 岁，”David 说，“现在我们已经超过 300 岁了。” 来自法国各地的著名天然葡萄酒生产商都已签约，其中包括阿尔萨斯的Domaine Binner；梅莱酒庄 (Domaine Meylet)，位于圣埃美隆 (St. Emilion)；和位于朗格多克的本杰明泰兰迪酒庄 (Domaine Benjamin Taillandier)。这足以让餐馆和零售商创建相当大的名单，其中包含经过认证的生产商，但该类别需要更多的增长才能获得国外主流认可。
仍然有很多大牌人物可以给印章带来额外的影响力。“我认为制作这个标签并让政府认可它是一个很好的举措，”Domaine Marcel Lapierre 的 Mathieu Lapierre 说道。“但我还不知道我是否同意[认证要求]，因为它有点新，而且我没有所有信息。” 拉皮埃尔说，他还没有阅读辛迪加的章程和规则，但他主要担心的是如何检查和监控葡萄酒，以及由此产生的葡萄酒反映了自然酿酒的理念，而不仅仅是过程。
就像 Marcel Lapierre 这个名字与自然酿酒联系在一起一样，对于 Mathieu Lapierre 来说，重点是表达 Morgon 的风土，有机葡萄种植和自然酿酒只是达到这一目的的一种手段。“这不是工具的问题，”他说，“而是你使用它们的原因。”
少数西班牙和意大利生产商已经加入了该联盟，他们甚至对法规提出了意见，但绝大多数参与的酒庄都是法国的。“如果它要成为一个更广泛接受的定义，那么我认为他们需要让更多的国际人士参与进来，”莱杰龙说。“目前，这感觉很像法国的倡议，”她补充道。
侍酒师和消费者会关心吗？
随着认证流程的建立，它对天然葡萄酒爱好者和更广泛的葡萄酒饮用者意味着什么还有待观察。“我很好奇它是如何使用的，”罗文说。纽约著名的天然酒吧Ten Bells不会依赖认证来为其酒单选择葡萄酒，“因为他们已经做了自己的研究。他们亲自了解所销售葡萄酒的大多数酒庄。他们不需要它。但如果你在哈德逊广场（纽约的一个新的高端开发项目）的某个地方，那里的天然葡萄酒不像曼哈顿下东区那样成熟，那么它可能会很有用，”罗文继续。“如果有人去那里，他们有一些天然葡萄酒的副单，并且有认证，我绝对可以看到其中的好处。”
该认证也可能会改变消费者层面的对话。Tofino Wines是一家位于旧金山的酒吧兼零售店，专门销售天然葡萄酒。“我想说，我们 95% 的葡萄酒都是天然的，”合伙人马克·内文 (Mark Nevin) 说道。“我认为有很多人进入天然葡萄酒领域并想了解它，而且我认为很多人到达时心里并没有任何定义。”
另一方面，非黑即白的认证质量可能会阻止更微妙的对话。认证可以将有关天然葡萄酒的讨论减少到简单的是或否的程度。“现在，我们有机会通过更广泛的讨论来回答有关天然葡萄酒的问题。然后我认为很多消费者会带走一些更有价值的东西，这是一种更能理解的东西，”内文说。他还指出，当天然葡萄酒更加小众时，人们可以向专门从事该类别的进口商或零售商寻求认可。随着非专业公司接受这些葡萄酒，这变得更具挑战性。认证可能使非专业公司更容易列出和销售天然葡萄酒，从而扩大该类别的范围。
认证会邀请冒名顶替者吗？
一些天然葡萄酒支持者担心，认证也为大公司打开了大门，生产出符合规范文字但不符合天然葡萄酒精神的可认证天然葡萄酒。纽约Contair 餐厅集团的葡萄酒总监萨姆·安德森 (Sam Anderson) 表示：“我想你会看到更多冒充‘天然葡萄酒’，将认证框作为营销工具，这比他们酿造的葡萄酒更好。”当然是传统葡萄酒。我并不一定认为这是一件坏事。毕竟，为了拯救地球，我们绝对需要以某种方式进行大规模农业。”
安德森想知道认证工作是否总体上考虑了错误的目标。他不想为那些有机、自然地工作的人制造更多的障碍，而是“希望看到认证运动更多地关注那些正在摧毁我们星球的农业霸主。所有用于生产产品的化学品都应在包装或瓶子上列出。在我们这样做的同时，让我们也进行碳足迹扫描代码。让我们通过税收减免来激励最小干预农业并降低碳足迹。” 其中一些对话正在进行中，至少在欧盟，欧盟于五月份开始考虑一项提案，该提案将强制葡萄酒的成分清单，就像其他食品一样。
目前，天然生产商有责任解释其葡萄酒的天然成分，而认证可能会成为这方面的有用帮助。现在下结论还为时过早；大多数新认证的葡萄酒尚未发布，业界正被其他消息分散注意力。正如罗文挖苦地指出的那样，“很多作家都打电话给我询问这个问题。但业内根本没有人跟我谈过这件事。”
