卡拉布里亚的葡萄酒复兴
对本土葡萄的关注、风土驱动的酿酒以及蓬勃发展的天然葡萄酒运动正在将这个被忽视的意大利地区推向聚光灯下。
利布兰迪的实验葡萄园种植了卡拉布里亚本土品种，影响了新一代投资使用本土葡萄酿造的高品质葡萄酒。
尽管人们对曾经默默无闻的意大利地区和本土葡萄充满热情，但即使是最热心的意大利爱好者也没有多少品尝过来自卡拉布里亚的葡萄酒。
虽然这个多山、环海的地区比意大利任何其他地区都拥有更多的本土葡萄品种，并且拥有非常适合天然酿酒的土地，但卡拉布里亚人口稀少且经济困难，一直忙于生存而无暇顾及。调整其酿酒传统。
但这种情况正在改变。越来越多的生产商正在恢复卡拉布里亚的葡萄酒遗产——毕竟，这个国家长筒靴的细长脚趾是希腊人种植意大利第一批葡萄树的地方，宣称其丰富的海山景观为“Enotria”或“葡萄酒之 乡”。 ” 通过利用他们的旗舰葡萄品种加廖波（Gaglioppo）并提升许多其他本土品种，卡拉布里亚酿酒师现在正在酿造世界一流的葡萄酒。
困难与挑战
从历史上看，卡拉布里亚的日子并不好过。卡拉布里亚西临第勒尼安海，东临爱奥尼亚海，墨西拿海峡将该地区与西西里岛紧紧隔开，从公元前 8 世纪到大约 150 年前，卡拉布里亚一直是定居者和征服者的最爱。压迫性的封建制度一直持续到 19 世纪，加上毁灭性的地震、大规模的逃亡和农民起义，几个世纪以来一直阻碍着卡拉布里亚的发展。
“由于移民和经济原因，卡拉布里亚是意大利人口最少的地区之一，”纽约的意大利葡萄酒专家、兼职酿酒师马可·萨莱诺 (Marco Salerno) 说，他的家族根源于卡拉布里亚和西西里岛。
近年来，该地区的葡萄酒行业面临基础设施挑战和缺乏集体区域支持的挑战。卡拉布里亚没有统一的财团来推广其葡萄酒，而且地处偏远，被许多山口隔离，很难乘坐飞机或汽车到达。
卡拉布里亚生产商正在投资他们的旗舰产品 Gaglioppo 葡萄，并采用更好的管理技术。
产量不大：卡拉布里亚每年仅生产 490 万箱葡萄酒（相比之下，附近的西西里岛每年生产 6900 万箱），而且只有一小部分葡萄酒进入出口市场。
卡拉布里亚只涉足过国际葡萄品种，但从未有过西西里岛的西拉时刻；该岛在上世纪 80 年代和 90 年代种植这种葡萄取得的成功，为黑达沃拉 (Nero d'Avola) 和卡里坎特 (Carricante) 的发现铺平了道路。最接近的一次是卡拉布里亚最著名的酒庄利布兰迪 ( Librandi)推出的加利奥波 (Gaglioppo) 与赤霞珠 (Cabernet Sauvignon) 混酿葡萄酒 Gravello 引起了人们的注意，该酒赢得了该地区首个 Tre Bicchieri 奖。
掌握卡拉布里亚的本土品种
几十年来，一些独立的卡拉布里亚生产商一直在酿造注重质量、针对特定风土的葡萄酒，但由于缺乏集体动力和现成的出口受众，他们有点领先于时代。Armando Susanna 于 1974 年与 Cataldo Calabretta 和 Gaetano Cianciaruso 共同创立了Cantina Enotria，并开始用 Cirò DOC 酿造具有现场表现力的手工葡萄酒。
近 50 年后，这些葡萄酒终于在寻求发现和真实性的市场中引起共鸣。“我认为，当提供正宗的产品时，如果它们质量好，他们毫无问题地在市场上找到自己的一席之地，”创始人的孙子、同名者阿曼多·苏珊娜 (Armando Susanna) 说道。
虽然 Librandi（同样位于 Cirò DOC）已在美国销售数十年，但如今这些葡萄酒更容易受到市场的欢迎。“现在销售 Librandi 肯定比 20 年前更容易，”进口 Librandi 的 Winebow 高级副总裁 Ted Campbell 说。“我们过去更关注拥有受过良好教育的买家和消费者的地铁市场。如今，美国其他市场对此产生了更多的兴趣。该酒庄的传统、家族所有权以及对本土品种的关注引起了零售买家和侍酒师的共鸣。
这种新的兴趣很大程度上是卡拉布里亚发生的质量革命的结果，因为下一代葡萄酒商已经学会了如何驯服他们的本土品种。Gaglioppo 是该地区的主要红葡萄品种，约占总产量的 90%，是一种厚皮、晚熟的葡萄品种，单宁强烈，口感质朴而粗糙。生产商现在知道，长时间的浸渍和高海拔的种植可以展现出加廖波的花香和咸味的细微差别。有些人将其与卡拉布雷斯（Calabrese）（与黑达沃拉（Nero d'Avola）基因相同的葡萄）等葡萄混合，以软化单宁的边缘。
“我们想要成为卡拉布里亚，而不是‘意大利南部’。我们有很强的个性，所以我们需要投资于我们特有的东西，以便人们认识我们。” — 保罗·利布兰迪
生产商也将注意力转向其他当地明星品种，如红色 Magliocco 和白色品种 Greco Bianco、Mantonico 和 Pecorello。1993 年，Librandi 联合创始人 Nicodema Librandi 创建了一个螺旋形葡萄园，专门用于试验卡拉布里亚本土品种，其中一些品种几乎已经灭绝。利布兰迪从该地区各地寻找老藤蔓，并与米兰大学合作，生产出首批正式注册的 Gaglioppo、Mantonico 和 Magliocco 克隆品种。
“我们想要成为卡拉布里亚，而不是‘意大利南部’，”尼科德玛的儿子保罗·利布兰迪 (Paolo Librandi) 说道，他现在和他的兄弟拉斐尔 (Raffaele，西罗财团现任总裁) 一起经营着这家酒庄。“我们有很强的身份，所以我们需要投资于我们特有的东西，以便人们认识我们。”
利布兰迪说，年轻一代决定返回该地区继承传统是卡拉布里亚前景的关键。“让我对未来充满信心的是优质生产商的数量在过去十年中大幅增长，”他说。“这种变化就是一切——它意味着年轻人正在努力工作以求在市场上得到认可。”
蓬勃发展的天然葡萄酒运动
该地区不断发展的天然葡萄酒运动帮助卡拉布里亚吸引了美国葡萄酒贸易的关注。“在天然葡萄酒角落里经常能找到充满活力的年轻卡拉布里亚生产商，”杰西斯·罗宾逊紫页 (Jancis Robinson's Purple Pages) 的意大利葡萄酒专家沃尔特·斯佩勒 (Walter Speller) 说道。“他们是冒险者，也是叛逆者。”
Cirò Boys 就是这样一个特立独行的团体，这是一个由天然和有机生产商组成的非正式团体，其中包括Cataldo Calabretta（Cantina Enotria 联合创始人的孙子）和'A Vita的 Francesco de Franco 。他们的工作是他们所谓的“Cirò 革命”的一部分，即通过当地葡萄来表达卡拉布里亚风土的集中努力。
目前，这些生产商正在致力于 2019 年成立的 Cru Microvinification 项目，通过 Gaglioppo 葡萄探索 Cirò DOC 独特子产区的差异。“我们一起酿造了来自每个分区葡萄园的小批量葡萄酒，全部由 Gaglioppo 组成，”一直参与该项目的萨勒诺说。Gaglioppo 研究记录了 Cirò 葡萄园的多样性和质量，让人想起门多萨正在进行的马尔贝克风土和海拔研究。
在卡拉布里亚的其他九个 DOC 中，科森扎与许多雄心勃勃的天然酿酒师一起追随 Cirò 的道路，如L'Acino的 Dino Briglio 、Terre del Gufo的 Eugenio Muzzillo和Vittorio Maradei。他们受到小型进口商和原酒等流行天然葡萄酒活动的支持，这使他们获得了以前许多卡拉布里亚小型生产商无法获得的曝光度。进口Le Moire葡萄酒的Vinotas Selections的米歇尔·阿布德 (Michel Abood) 表示：“大众市场上有很多来自世界各地的葡萄酒，味道都相似。 ” “这些葡萄酒不仅充满活力，而且非常尊重其风土和葡萄。”
Holly Berrigan 是MYSA Natural Wine的所有者，MYSA Natural Wine 是一家位于马萨诸塞州北安普顿的天然葡萄酒俱乐部和在线零售商，她最近发现卡拉布里亚是物超所值的天然葡萄酒的重要来源。“我在意大利喝过一些很棒的[传统卡拉布里亚葡萄酒]，但只在美国发现了天然生产商，”她说，“它们很好地代表了他们最受欢迎的风格，具有大量的生命力，并且在一些最天然葡萄酒领域价格实惠。”
当然，将卡拉布里亚的未来寄托在这些天然葡萄酒生产商身上也面临着挑战。“他们的国际认可需要时间，尤其是因为他们生产的产量很小，而且葡萄酒经常引起争议，”斯佩勒说。“在我看来，还需要考虑的是，这些特立独行者首先与天然葡萄酒阵营有关，其次与卡拉布里亚阵营有关。”
然而，大多数人都同意，任何有助于将卡拉布里亚日益优质的葡萄酒带入葡萄酒对话的葡萄酒或运动都是积极的。“我们地区需要的是侍酒师和零售行业葡萄酒销售人员的一点宣传，”利布兰迪说。“有时普通消费者只是不知道会发生什么。”
