新一代天然葡萄酒生产商正在彻底改变意大利拉齐奥地区
通过拥抱古老的传统和有机葡萄栽培，一些注重质量的酿酒师正在改变该地区的声誉。
意大利拉齐奥地区受山脉影响和凉爽的地中海微风交汇，拥有火山土壤和充足的阳光，拥有成为高品质葡萄酒产区的所有自然资源。但 20 世纪下半叶，向大规模工业化农业的发展以及对流行国际葡萄而非本土品种的重视，使拉齐奥获得了产量大、质量低的白葡萄酒的声誉——其中大部分都是廉价的。罗马各地的餐馆都有玻璃水瓶。“不幸的是，拉齐奥的声誉并不好，”位于格拉多利的 Azienda Agricola Marini Georgea 酿酒师乔治亚·马里尼 (Georgea Marini) 说道，“因为过去它从未注重在国内和国际层面上的质量和有效推广。”
在过去的一两年里，这种说法开始发生变化。天然葡萄酒运动正在拉齐奥盛行，新的生产商正在投资有机和生物动力葡萄栽培，并复兴当地的传统，例如在栗子桶中陈酿葡萄酒和酿造浸渍白葡萄酒。其中一些创新者来自成熟的酿酒家族并继承了他们的葡萄园。其他人则因看到拉齐奥风土的潜力而被该地区以外的人吸引。卡萨莱·马蒂亚 (Casale Mattia)和马可·卡皮内蒂 (Marco Carpineti)等较大的生产商正在注意到这一点。
推动质量革命
葡萄酒教育家兼作家、 Porthos文化协会创始人桑德罗·桑吉奥尔吉 (Sandro Sangiorgi) 表示，拉齐奥变革最重要的催化剂之一是巨大市场的存在——罗马这座庞大的城市，以及人们对当地天然葡萄酒日益增长的兴趣。拉康塔在罗马。“当地人在酒吧、葡萄酒商店、小酒馆和传统餐馆中都证明了这一点。”
幸运的是，有人愿意满足这种兴趣。“[拉齐奥]的葡萄酒种植已不再只是生产大量葡萄，但产量却失控，”桑吉奥尔吉说。“随着整个地区向有机生产的转变，这种从高产生产到注重健康葡萄园的转变趋势将继续下去；即使是不情愿的公司也会被已经进行转型的大公司包围。”
尽管拉齐奥不是一个同质地区（它有各种各样的小气候、地形和海拔），但它的土壤主要是火山土壤，是罗马北部和南部两座休眠火山的结果。休斯敦的意大利葡萄酒专家、意大利葡萄酒之路博客的作者阿方索·塞沃拉 (Alfonso Cevola) 表示，人们对火山地区葡萄酒的兴趣日益浓厚，这是该地区的一个巨大卖点。“埃特纳火山和坎帕尼亚——当然还有索阿韦——在比赛中具有优势，”他说。“但这些地区都没有足够的人口涌入最近的城市中心。” 拉齐奥也是多种本土葡萄的故乡，如切萨内塞 (Cesanese)、贝隆 (Bellone) 和尼禄博诺迪科里 (Nero Buono di Cori)，其中许多葡萄正在被现代酿酒师复兴。
虽然整个拉齐奥正在发生葡萄酒质量的革命，但三个独特的葡萄园区正在推动这一变化：位于罗马南部卡斯泰利罗马尼的弗拉斯卡蒂 DOC；位于罗马南部的罗马城堡的弗拉斯卡蒂 DOC；以及位于罗马南部的罗马城堡的弗拉斯卡蒂 DOC。Olevano Romano，位于稍远一点的东南方；向北是博尔塞纳湖周围的火山斜坡。
回归弗拉斯卡蒂传统
Sangiorgi 表示，一旦生产商注重质量而不是数量，Monte Porzio 的葡萄园区（弗拉斯卡蒂 DOC 的一个村庄，拥有火山土壤）可以被视为意大利最伟大的特级葡萄园之一。
Cantina Ribelà酒庄的业主、罗马人 Danielle Presutti 和 Chiara Bianchi在 2014 年购买了两公顷葡萄园土地时，看到了 Monte Porzio 黯淡的名声。Presutti 学的是建筑学，Bianchi 学的是哲学，并在家族酒庄工作。尽管土地贬值和传统丧失，两人都知道自己想转变方向，成为家乡拉齐奥地区的酿酒师，因为他们相信自己可以生产优质葡萄酒。“我们希望复兴古老的传统，”普雷苏蒂说，“并提高这里酿造的葡萄酒的质量。”
Presutti 和 Bianchi 决定在葡萄园中实行生物动力法，只种植拉齐奥本地葡萄，如 Malvasia Puttinata 和 Cesanese；在酿酒厂，他们选择使用栗子桶，这是传统的发酵和陈酿容器。“在罗马城堡，这是一种传统，”普雷苏蒂说，“我们很幸运能遇到一位仍在从事这项工作的制桶工人。对我们来说，这是最好的东西——[这种]木材具有的自然微氧化特性，[其他]木材没有。”
培育优质切萨内斯
虽然拉齐奥现在被称为白葡萄酒产区，但它传统上是红葡萄品种的故乡，比如 Cesanese 葡萄，它是 Cesanese di Olevano Romano DOC 的特色。奥莱瓦诺罗马诺 (Olevano Romano) 的地质情况尤其独特。DOC 位于亚平宁山脉的山麓和阿尔巴诺山火山的外缘。土壤由火山岩、石灰石和富含铁的红色粘土混合而成，可以产出富有表现力、复杂的切萨尼斯葡萄酒，充满红色水果、胡椒和花香。
“自罗马时代以来，拉齐奥一直生产优质葡萄酒，因为它拥有良好的土壤和气候条件，”Lorella Reale 说道，她与丈夫共同拥有位于奥莱瓦诺罗马诺 ( Olevano Romano) 的Piero Riccardi Lorella Reale Viticoltori酒庄。“20世纪下半叶，拉齐亚莱葡萄酒进入了衰退期。但现在一些葡萄种植者正在努力生产优质葡萄酒。” Reale 和她的丈夫于 2010 年开始在 Riccardi 继承的家族土地上酿造葡萄酒，采用生物动力法并促进植物和动物生物多样性。“尊重土壤，”雷亚莱说，“是酿造优质葡萄酒的唯一方法。”
Riccardi-Reale 酒庄专门生产切萨内塞葡萄酒，并尝试使用少量白葡萄酒。夫妇俩坚持手工采摘并采用自然发酵。他们还使用当地制造的栗木桶，这是酿造表现风土特色葡萄酒的理想容器。
火山口湖斜坡获得国际赞誉
拉齐奥北部地区靠近托斯卡纳和翁布里亚的边界，也正在经历转型。博尔塞纳湖周围的山坡是现在休眠火山沃尔西尼山的一个火山口湖，由于其肥沃的火山土壤和受湖泊影响的小气候，吸引了新的投资和兴趣。
天然葡萄酒生产商 Le Coste 和 Andrea Occhipinti 均于 2004 年左右成立，它们为位于湖西北部的格拉多利小分区带来了国际关注。这里许多相对年轻的生产商都受到启发，保留了 Aleatico、Grechetto Rosso 和 Procanico（也称为 Trebbiano Toscano）等传统品种，并在酿酒厂中尽可能少地干预。
“我决定生产优质葡萄酒，因为我非常相信我所居住的格拉多利地区葡萄树的潜力，”马里尼说，“而且因为我不想陷入困境能够在超市的货架上占据一席之地。” 相反，她决定复兴 Aleatico 葡萄（Aleatico di Gradoli DOC 以此命名），以及其传统的地区风格——用干葡萄酿制的甘美、浓郁的西番莲葡萄酒。Marini 是仅有的两家生产这种风格 Aleatico 的生产商之一，她的产量很小，每年只生产 4,000 到 5,000 瓶。
在博尔塞纳湖沿岸的南坡，蒙特菲亚斯科内（历史悠久的 Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOC 的所在地），三位当地朋友——Daniele Manoni、Marco Fucini 和 Nicola Brenciaglia——于 2014 年创建了Il Vinco酒庄。他们的目标是恢复本土的 Canaiolo Nero 品种，该品种几乎被放弃，转而采用国际葡萄，同时突出了一个特殊的地形，该地形虽然靠近格拉多利，但因其海拔较低和海洋影响较小而与众不同。Il Vinco 还与 Procanico、Rossetto 和 Malvasia Bianca 合作制作了 Est! 的非官方版本！美东时间！！美东时间！！！自然发酵，无需澄清或过滤。
对于 Il Vinco 的业主来说，拉齐奥的声誉可能提供一个机会。“对我们来说，拉齐奥的葡萄酒传统既不是负担，也不是劣势，”马诺尼说。“虽然多年来，该地区确实以牺牲质量为代价进行批量生产，但对于像我们这样的新的创新型公司来说，在[拉齐奥]市场中脱颖而出[相比之下]也是事实与]更高贵、更著名的地区。”
随着越来越多的生产商回归拉齐奥的传统产区、葡萄和技术，新的品质浪潮将继续获得动力。“一场革命正在进行，”马诺尼补充道，“许多新的年轻人——以及[一些]不太年轻的人——想要赎回自己的领土。”
