重现纳帕的经典风格
理念、农业和所有权的变化如何让纳帕一些最具历史意义的酒庄恢复新鲜感
当海茨酒窖 (Heitz Cellars) 于 2018 年被收购时，粉丝们集体屏住了呼吸。来自阿肯色州的农业大亨盖伦·劳伦斯 (Gaylon Lawrence) 将如何在纳帕酒庄留下自己的印记？自 1961 年乔和爱丽丝·海茨酒窖 (Joe Heitz Cellars) 创立以来，该酒庄一直由他们拥有和经营。
海茨酒窖 (Heitz Cellars) 只是最近易手的几家纳帕标志性酒庄之一，这对许多欣赏该酒庄“经典”风格的葡萄酒爱好者提出了同样的问题和焦虑，这种风格可以追溯到加利福尼亚州的早期。然而，在Stony Hill Vineyard和Mayacamas Vineyards & Winery以及Heitz Cellars Cellars中，新一代业主似乎倾向于保留（而不是改造）这些独特的传统酒庄。着眼于早期的酿酒时代，这些标志性人物在将更新鲜、更平衡的风格重新带入主流地位方面发挥着主导作用。
重塑纳帕的“前现代”时代
海茨酒窖 (Heitz Cellars) 的葡萄酒以其独特的内敛、优雅和长久的陈年而闻名。该酒庄新任命的总裁兼首席执行官、前葡萄酒总监卡尔顿·麦考伊 (Carlton McCoy) 保证，该酒庄不寻常的（纳帕谷）酒窖做法，特别是避免红葡萄酒的苹果酸乳酸发酵、限制使用新橡木、在发布前陈酿葡萄酒数年，将继续存在。在科罗拉多州阿斯彭的小内尔酒店。他坚持保留布列塔尼·舍伍德（Brittany Sherwood）担任首席酿酒师。“我是一名餐厅人，所以我像厨师一样看待酿酒师——他们是房子的核心，”麦考伊说。
麦考伊认为，海茨酒窖的独特身份可以追溯到更早的时期，指向更经典的加州风格。“我认为要真正了解海茨酒窖，你必须回到几十年前，看看后禁酒令时代的酿酒业，”麦考伊说。“到 20 世纪 70 年代，纳帕已经受到更多欧洲影响；酿酒厂已经开始将这种转变变成我们现在所说的现代化。”
海茨酒窖 (Heitz Cellars) 将缩小其产品组合，专注于以该酒庄标志性风格酿造的赤霞珠 (Cabernet Sauvignon)。其他著名的海茨酒窖葡萄酒，例如其不同寻常的 Grignolino（一种来自皮埃蒙特的中等酒体葡萄，该庄园已经生产了数十年）并没有被放弃；它们仍将生产，但品牌不同。
经典风格拥有忠实粉丝
加州最早的霞多丽生产商之一斯托尼山葡萄园 (Stony Hill Vineyard) 于 2018 年被 Long Meadow Ranch 收购。斯托尼山葡萄园 (Stony Hill Vineyard) 的酿酒师始终致力于打造专注的风格，不进行苹果酸乳酸发酵，不使用新橡木桶，并且从未偏离这一路线，即使在情况不佳时也是如此。不时尚。“实际上，我们从未感受到任何改变的压力，”莎拉·麦克雷 (Sarah McCrea) 说，她的父母于 1948 年在斯托尼山葡萄园 (Stony Hill Vineyard) 种植了第一批葡萄树。“我们的理念始终是，‘我们酿造我们喜欢喝的葡萄酒。’”麦克雷 (McCrea) 说。继续担任营销策略副总裁，将 Stony Hill Vineyard 的成功归功于其忠实的客户群和适度的生产规模；周围总是有足够多的人欣赏并购买他们的葡萄酒。
Long Meadow Ranch 的主人 Ted Hall 30 多年来一直是 Stony Hill 葡萄园风格的粉丝。“泰德清楚地知道斯托尼山的魅力以及我们的山坡在什么方面做得很好，他想继续这一传统，”她解释道。如今，随着越来越多的霞多丽生产商和饮用者开始接受不那么华丽的风格，斯托尼山葡萄园 (Stony Hill Vineyard) 正在成为这一话题中越来越重要的一部分。“想到我们所做的事情受到世界更多人的赞赏和关注，这种感觉真是太棒了，”麦克雷说。“我认为这肯定为 Stony Hill 带来了更多关注。”
刷新历史
Mayacamas Vineyards & Winery 的历史可追溯至 1889 年，自 2013 年 Charles Banks 和 Jay Schottenstein 收购以来，其所有权经历了过山车般的起伏。班克斯在被判欺诈罪后出售了他在酒庄的股份，不再是合伙人。
尽管遇到了坎坷，玛亚卡马斯还是加倍努力地践行了其老派的酿酒理念。“纳帕有很多老品牌，但并非所有品牌都具有这种风格的连续性，”Mayacamas 的酿酒师布雷登·阿尔布雷希特 (Braiden Albrecht) 说。“在地窖里，我们试图将核心保持在适当的位置。在我们的酒桶酒窖中，这意味着需要大量中性木材、大型木桶和混凝土罐。我们真的很喜欢这些水箱，但它们是在 50 年代建造的，因此我们需要重新表面处理并为其配备乙二醇，这样我们就可以通过温度控制更有效地利用它们。”
几十年来，英格努克经历了多次所有权变更，产量从数万箱到数百万箱不等，经历了起起落落。弗朗西斯·福特·科波拉 (Francis Ford Coppola) 于 1975 年购买了该庄园，并于 2011 年重新获得了Inglenook品牌名称。在经历了追求更加精炼、现代风格的时代后，酿酒总监 Philippe Bascaules 恢复了 Inglenook 以风土为导向的方法。
Inglenook 是纳帕为数不多的拥有 100 多个年份的酒庄之一，为了庆祝其成立 140 周年，它对自己的酒窖进行了改造：安装了全新的发酵罐。“拥有 120 个水箱有助于我们增加对葡萄园和每个种植区的了解，”曾在玛歌酒庄 (Château Margaux) 的 Paul Pontallier 的指导下接受培训的 Bascaules 说道。“我们将拥有大量的能力来酿造和分离葡萄。所有储罐也将实现自动化，这将使我们能够尝试多次泵送。”
葡萄园的进化
葡萄园也在发生变化。2003 年，酩悦轩尼诗 (Moët-Hennessy) 收购牛顿酒庄 (Newton) 时，该酒庄是第一批移入企业手中的家族酒庄之一。总经理 Jean-Baptiste Rivail 称赞时任该公司庄园与葡萄酒部门总裁的 Maggie Henriquez 坚持了彼得·牛顿 (Peter Newton) 的愿景是在斯普林山 (Spring Mountain) 这个海拔更高、湿润的地区酿造气候凉爽的葡萄酒。“我们通过定义酒庄的创始价值观来展望未来：尊重自然、风土和追求新鲜风格，”里维尔说。“这推动了我们向有机产品的转变。”
葡萄栽培主管 Mayacamas Olds 帮助指导牛顿对其葡萄园的重大投资。“我们正在引入再生农业，利用覆盖作物和山羊来清除入侵植物，”奥兹解释道。“一切都是为了确保土壤具有最大的多样性。”
Mayacamas 葡萄园于 2013 年转向有机农业，Stony Hill 葡萄园也在这一过程中。
历史悠久的庄园被迫重新考虑传统的葡萄园做法，特别是在气候变化侵蚀纳帕的情况下。麦考伊说，世纪之交常见的丰富风格要归功于法国葡萄栽培顾问，他们专注于打开树冠，以其他方式让葡萄藤获得更多阳光和温暖——这种策略适合波尔多，但不适合阳光明媚的纳帕，尤其是在今天。许多纳帕种植者正在改变他们的棚架和行方向，以适度和平衡成熟，而不是简单地鼓励成熟。
在拥有 125 年葡萄种植历史的拉克米德葡萄园 (Larkmead Vineyards)，自 2012 年起掌舵的酿酒师丹·佩特罗斯基 (Dan Petroski) 甚至开始质疑赤霞珠将永远成为纳帕之王的神圣假设。该庄园最近种植了一个占地三英亩的研究区块，种植其他葡萄品种，这些葡萄品种可能代表纳帕谷温暖的未来，包括白诗南 (Chenin Blanc)、艾格尼科 (Aglianico)、丹魄 (Tempranillo) 和国产多瑞加 (Touriga Nacional)。“我不一定认为纳帕谷必须与赤霞珠保持一致，”佩特罗斯基说，他希望看到更多的纳帕生产商探索其他品种：“我们不再使用 AOL 上网或 VHS 来获取信息。”看电影。我们可能 20 年后都喝不到纳帕谷的赤霞珠了。” 历史悠久的酒庄在努力延续前现代风格的同时，也面临着这样的挑战。
降低音量
拉克米德和牛顿都尝试了纳帕谷闻名的更浓郁的葡萄酒。然而今天，两者都在改变方向。“我们将回归牛顿在 1970 年代和 80 年代最初的更加平衡的风格，当时的葡萄酒清新明亮，可以陈酿数十年，”Rivail 说道。为了实现更高的精确度，2016 年成为牛顿酒庄酿酒师的阿尔贝托·比安奇 (Alberto Bianchi) 开始分解采摘日期，不仅针对特定区块，而且针对部分区块的采摘日期，以便每个区块都可以在最佳新鲜度下采摘。
佩特罗斯基一直在降低拉克米德的酒精含量，努力调整葡萄园的品种和最佳表现力。他说，大酒的危险在于细节的丢失：“当你很大声地播放音乐时，它会失真，所以你会失去细微差别。”
随着酒量的减少，纳帕的多样性和风土条件在酒杯中得到了更加突出的体现。“我认为人们对邪教时代的富裕做出了反应，”玛亚卡马斯的阿尔布雷希特说。“人们正在寻找纳帕的更多多样性。山谷里确实有很多不同的小气候和土壤类型，这些古老庄园的美妙之处在于你可以真正感受到地方的感觉。这是过去 20 年中可能有点迷失的事情之一，但现在又回来了。”
