了解格鲁吉亚葡萄酒热潮

马可·波罗、亚历山大·大仲马、安东·契诃夫和约翰·斯坦贝克只是少数前往格鲁吉亚的旅行者，他们回国后写下了这个国家令人惊叹的美景、非凡的人民、美味的食物和独特的葡萄酒。然而直到最近，美国葡萄酒贸易中很少有人知道佐治亚州在哪里。现在，似乎突然间，佐治亚州已成为许多业内人士的梦想目的地。

这个酿酒传统已经延续了 8000 多年的国家充满了活力。格鲁吉亚葡萄酒业正处于重新发现、更新和增长的时期。

事实上，可以说佐治亚州正在遭受严重的“葡萄酒热”——似乎每个人都想参与其中。2006 年，大约有 80 家注册酒庄，但到 2018 年，这一数字已激增至 961 家，而且还在不断增加。随着酿酒厂​​的激增，贸易也随之增长。例如，葡萄酒和烈酒教育信托基金现在在国内提供定期课程。格鲁吉亚人正在接受专业侍酒师、酿酒师和酒庄导游的培训，而且面向消费者的课程也越来越多。

随着俄罗斯对格鲁吉亚葡萄酒的禁令解除，俄罗斯迄今为止仍然是格鲁吉亚的最大客户（按数量计算，但不是按价值计算）。乌克兰、波兰、哈萨克斯坦和中国也是主要市场。

如今，格鲁吉亚向 53 个国家出口，截至 2019 年 6 月，其国家葡萄酒局报告称，对法国、以色列、荷兰和加拿大的销量增长了两位数。美国是格鲁吉亚的战略市场之一，2019年前6个月的进口量比2018年同期增长了88%。（格鲁吉亚是一个只有370万人口的国家，2018年共出口了8620万瓶葡萄酒） ，创30年来新高。）

格鲁吉亚葡萄酒的多样性是其优势

格鲁吉亚至少有 430 个本土葡萄品种，但直到最近，商业生产仅集中在少数几个品种上。恢复该国多样化自然遗产的强烈愿望导致生产者种植更多“古老”品种，其中许多品种几乎被遗忘。

目前，格鲁吉亚葡萄酒有多种风格，主要采用不锈钢制成——旨在为那些通常可能选择灰皮诺或赤霞珠但对来自更远地区的葡萄酒持开放态度的人提供轻松入门格鲁吉亚葡萄酒的机会。扔的地方。在这一类别中，生产商Marani（特拉维酒窖）、Shumi、Tbilvino、Vaziani和Vinoterra提供来自 Rkatsiteli、Mtsvane、Kisi 和 Saperavi 葡萄品种的优质葡萄酒。

这些酒庄还分别生产格鲁吉亚西部和东部的 Khvanchkara 和 Kindzmarauli 产区的半甜红葡萄酒。这些葡萄酒适合在年轻、充满活力（即使有一点寒冷）时饮用，其特点是果香浓郁、甜味浓郁，几乎难以察觉的单宁和明亮的酸度立即带来清新的感觉。它们具有深色森林水果和香料的味道，余味干净，不粘腻，与味道浓郁的辛辣菜肴令人惊奇地搭配。尽管运往美国的大部分格鲁吉亚葡萄酒都是干葡萄酒，但这些甜酒和半甜葡萄酒占该国葡萄酒产量的 70%。其中，30% 是由国家指定的原产地名称或 PDO（受保护的原产地命名）生产的。

Kvevri，格鲁吉亚的名片葡萄酒

在一个典型的尾巴摇狗的例子中，佐治亚州因克维瑞葡萄酒而闻名，这种葡萄酒在粘土容器中发酵（有时会陈酿）——它的同名克维瑞——通常埋在地下。

kvevri 葡萄酒仅占所有格鲁吉亚葡萄酒的 1%，其本身具有不同的风格。有用 Saperavi 和其他红葡萄酿制的干红葡萄酒，例如 Otskhanuri Sapere 和 Tavkveri，但琥珀色葡萄酒已成为格鲁吉亚的名片，这种葡萄酒是用白葡萄在带皮（有时带茎）的 Kvevri 中发酵酿制而成的。

这些葡萄酒的特点是与其他格鲁吉亚葡萄酒完全不同的风味和质地，因此值得被指定为独特的葡萄酒风格。皮肤接触加深并增加风味的复杂性。单宁是葡萄酒结构的重要组成部分，为成品酒提供新鲜度、氧化强度，有时甚至细腻。这些最好的葡萄酒可以加入“冥想”葡萄酒的行列，因为它们会随着时间的推移在杯中不断演变。有些瓶子可以在几天内继续美丽地绽放。Alapiani Marani、Marani Casreli、Ghvardzelashvili、Makashvili（由Vaziani所有）、Orgo、Qvevris（由Tbilvino）、Tchotiashvili和Togonidze只是少数值得寻找的生产商。

佐治亚州还生产各种半干葡萄酒，无论它们是短暂发酵的结果（随着冬季的到来和较冷的环境温度自然停止），还是专门为这种风格酿造的葡萄酒。Pét-nats 在这里也是一种时尚潮流。领先的生产商是Gotsa和Lapati Wines，但也寻找生产商Ori Marani的葡萄酒。Ori Marani 的 Bastien Warskotte 来自香槟，与格鲁吉亚人 Nino Gvantseladze 结婚，并在首都第比利斯北部开设了商店。他的传统方法起泡酒仍在拿铁上陈酿，但他的美味 pét-nats 会让您在等待时感到满足。（他还酿造了一些令人愉悦的静止葡萄酒。）

格鲁吉亚葡萄酒最近取得成功的原因是什么？

同名特雷尔葡萄酒公司 (Terrell Wines)的进口商克里斯·特雷尔 (Chris Terrell) 主要与坚持“自然”宣言的小型家庭生产商合作。他报告说人们对格鲁吉亚葡萄酒的认识不断提高。一些葡萄酒买家一致认为，天然葡萄酒运动以及对粘土发酵和皮肤接触葡萄酒的兴趣为该国的产品（甚至是传统酿造的葡萄酒）提供了动力。

考虑到酿造这些葡萄酒所需的大量劳动力及其相对稀缺性（许多生产商只生产几千瓶，而不是箱），格鲁吉亚葡萄酒很便宜。虽然有些葡萄酒的零售价低于 15 美元，但大多数 kvevri 酿造的葡萄酒价格在 18 至 30 美元之间。奥克兰进口商 Black Lamb Wine 的合伙人塔拉·哈蒙德 (Tara Hammond) 指出，“更有趣、更原创的葡萄酒通常在货架上售价 20 至 40 美元之间。”

格鲁吉亚葡萄酒在商店或酒单上取得成功的关键在于质量。“你需要在那里有一个严肃的存在，”亚历克斯·艾伦（Alex Alan）说，他在纽约布鲁克林的弗里克磨坊（Freek's Mill）担任合伙人兼饮料总监时建立了一份令人敬畏的名单。“仅一两种葡萄酒就会消失。您想要声明您支持这些葡萄酒并知道它们提供多样性和美味。其次，对于一家餐厅来说，这个区域应该有策略地放置，这样才不会是事后才想到的。”

曼哈顿Somm Time酒吧的葡萄酒总监玛丽亚·鲁斯特 (Maria Rust) 认为讲述乔治亚州的故事至关重要。“这些葡萄酒价格合理，而且具有真正的地方特色，”她说。“[我们的员工知道]为什么我们有[格鲁吉亚葡萄酒]，并以通俗易懂的方式解释它们。我们提供品尝，但没有人将它们退回——客人实际上对它们感到兴奋。”

奥克兰À Côté葡萄酒总监杰夫·柏林 (Jeff Berlin) 也同意这一观点。他的员工擅长讲述格鲁吉亚人的个人故事，消费者认为这些故事“迷人”。

“很多次，我们餐厅的客人尝试过 kvevri 葡萄酒，但发现它们太刺激或太浓烈，不符合他们的喜好，”柏林说，“然后几周后，他们又回来尝试（它们），因为他们无法完全摆脱这种感觉。”他们的影响。”

另一方面，他强调了将这些葡萄酒与食物一起并在正确的背景下呈现的重要性。“一瓶在皮肤上呆了六个月的 Rkatsiteli 可能会变得粗糙和难以承受，没有满桌子食物的酸、甜、苦、咸（味道），”柏林说。“当与辛辣咸味的奶酪搭配时，Rkatsiteli 突然喝起来果味更浓、更甜。”

然而，将葡萄酒引入餐馆和商店可能是一个挑战。“人们对格鲁吉亚葡萄酒缺乏认识，而且它们在市场上相对较新，这意味着即使是葡萄酒专业人士也会对它们感到困惑，”哈蒙德解释道。特别是，这里没有经典欧洲葡萄酒产区那样的知名度。

教育专业人士和消费者，以及传达对葡萄酒的兴奋是关键，但并不困难。“我在其他任何地方都没有目睹过与自然、葡萄酒、家庭、祖先和精神如此神圣的关系，”格鲁吉亚的柏林说。尽管他喜欢经典而不起眼的葡萄酒，但他说，“来自佐治亚州的葡萄酒比其他葡萄酒更能触动我灵魂的深处。”

格鲁吉亚下一阶段的增长有何期待

短期内，更多来自第比利斯所在省份卡尔特利的葡萄酒接下来将抵达美国。Chinuri 和 Goruli Mtsvane 等本土白色品种以及 Tavkveri 和 Shavkapito 等红色品种正在开发中。酿酒师Iago Bitarishvili的 Chinuri 已经是标志性的，但 Alapiani 和新来者Tevza的更多选择将增加到该系列中。Tavkveri 和 Shavkapito 葡萄酒的风格比身材魁梧、肌肉发达的 Kakhetian Saperavis 葡萄酒要清淡一些。尤其是 Tavkveri，带有淡淡的泥土气息，酸度清脆，单宁活泼。

预计卡赫季（主要葡萄酒产省）将出现更多本土品种，包括 100 年前被根瘤蚜消灭殆尽但现在正在重新种植的葡萄。寻找白色的 Chitistvala 和 Mtsvivani，以及红色品种 Jghia 和 Simonaseuli。Jghia 的花青素和单宁含量较低，因此这款酒有点次中量级，带有质朴的樱桃和浆果风味。西蒙纳苏利 (Simonaseuli) 颜色更深，具有浓郁的黑醋栗芳香，且陈年时间较长。这些颜色较浅的红葡萄酒将打破萨佩拉维在商店货架和酒单上的垄断地位。

随着时间的推移，慢慢地，我们会看到更多来自乔治亚州西部的葡萄酒。那里的生长条件更凉爽、更潮湿；因此，这些葡萄品种酿造出更清淡、更新鲜的葡萄酒。传统上，白葡萄酒只用皮而不是茎进行发酵，并且在皮上浸渍的时间较短，因此几乎感觉不到单宁的抓地力。在西部白葡萄酒中，更多的是 Tsolikouri 与 Krakhuna 和 Tsitska 的混酿，有时还会与红 Otskhanuri Sapere 混酿。小体积的 Mgaloblishvili（浅色、多汁的红色）刚刚出现。很快就会出现其他西部红葡萄品种，例如 Ojaleshi 和 Chkhaveri，以及其他几乎无法从根瘤蚜中存活下来的葡萄品种：Koloshi、Jani 和 Skhilatubani。在西方生产商中，您可以寻找来自拜亚（Baia）和格万卡·阿布拉泽（Gvanca Abuladze）、阿奇尔·古尼亚瓦（ Archil Guniava）、拉格维纳里（ Lagvinari）、菲尔斯维（ Phersvi）和瓦齐赫·马拉尼（Vartsikhe Marani）的葡萄酒。

格鲁吉亚已经摆脱了 8000 年的历史，或许出人意料地成为葡萄酒爱好者的梦想目的地，他们有兴趣通过历史和文化来扩大对其他非欧洲贵族葡萄品种的欣赏。今年夏天与俄罗斯的紧张局势加剧加大了赌注。对于人们来说，访问这个国家也许比以往任何时候都更重要——喝格鲁吉亚葡萄酒，品味灵魂、历史和歌曲。也许更多的人甚至会用这个国家的本土名称来称呼这个国家：Sakartvelo。对此我们说，Gaumarjos！