澳大利亚其他葡萄的崛起
歌海娜、胡珊和内比奥罗等品种帮助重新定义了澳大利亚葡萄酒。
设拉子实际上是澳大利亚的代名词，但随着人们对该国其他葡萄品种兴趣的增加，有关澳大利亚葡萄酒的叙述正在以挑战有关风格和质量的先入为主的观念的方式扩展。许多与澳大利亚不常见的品种酿造的葡萄酒正开始在国外受到关注。《SevenFifty Daily》最近采访了澳大利亚和美国的葡萄酒专业人士，以了解哪些品种正在兴起，并有助于讲述澳大利亚葡萄酒的新故事。
召唤罗讷河谷
位于加利福尼亚州圣罗莎的Jackson Family Wines的国际营销和业务开发高级副总裁 Gayle Bartscherer指出，来自该公司位于南澳大利亚麦克拉伦谷的Yangarra 庄园的歌海娜和胡珊是吸引这一群体的葡萄酒的有力例子。增加认可度。“我们的葡萄酒，”Bartscherer 说，“来自庄园的各个街区，比大多数美国人以前在澳大利亚看到的更加优雅的风格和质感。”
维多利亚州诺斯科特 (Northcote)的本海恩斯酒庄 (Ben Haines Wines)酿酒师本海恩斯 (Ben Haines Wines) 观察到澳大利亚葡萄酒行业葡萄品种的多样性，他说这带来了一个新的实验平台。他在亚拉河谷生产玛珊（Marsanne）和胡珊（Roussanne），并认为这些品种“在很大程度上促成了澳大利亚葡萄酒近年来的复兴”。
纽约市翠贝卡酒商 (Tribeca Wine Merchants)的葡萄酒专家劳伦·麦克菲特 (Lauren McPhate) 也进一步认同了这种观点。“在美国人眼中，替代品种是重塑澳大利亚葡萄酒品牌的好方法，”麦克菲特说。“它们质量上乘，并且提供非传统的味道。” 在其澳大利亚产品中，翠贝卡葡萄酒 (Tribeca Wine) 的特色是维多利亚州中部纳甘比湖区 (Nagambie Lakes Region) 家族拥有的Tahbilk酒庄出品的玛珊 (Marsanne) 葡萄酒，以及维多利亚州班诺克本 (Bannockburn) 的By Farr出产的维欧尼(Viognier) 葡萄酒。
从左到右顺时针方向：Jane Lopes、Lauren McPhate、Brendan Carter、Sierra Reed、Ben Haines 和 Gayle Bartscherer。
澳大利亚葡萄品种（除设拉子之外）的定义可能有些不稳定，具体取决于所针对的市场。例如，歌海娜虽然在澳大利亚国内市场上并不被认为是“鲜为人知”的品种，但却是一个尚未被美国纽约市麦迪逊公园十一号的侍酒师、现任葡萄酒总监简·洛佩斯 (Jane Lopes) 完全发现的品种。在墨尔本的阿提卡，很快就选出了来自澳大利亚的歌海娜作为值得关注的葡萄酒。“我认为沙质土壤、13.5% 的酒精度以及苍白、透明、浮凸的歌海娜风格是澳大利亚独有的，”她说。“这些葡萄酒确实多汁、复杂、易于饮用、价格实惠，而且非常酷。”
澳大利亚歌海娜有着悠久的历史——该国是世界上一些最古老的生产葡萄树的故乡，位于南澳大利亚巴罗莎谷的Cirillo Estate Wines 。Sierra Reed 是维多利亚州Reed Wines的创始人兼酿酒师，其葡萄酒曾出现在加利福尼亚州扬特维尔的The French Laundry和伦敦的The Fat Duck 等餐厅的酒单上，她看到了老藤材料与克制生产方式的结合。这是她的歌海娜在美国市场取得成功的原因之一。她将她的歌海娜描述为“一种酒体超轻的风格，由非常古老的藤蔓制成，每株藤蔓的产量为[仅]克，具有无可否认的[果味]和咸味风格，并具有令人难以置信的香味。” 她解释说，她的葡萄酒“来自葡萄园，果味浓烈，有数百层瘦而轻的层次，是一种美味、可粉碎的饮料。人们所钟爱的葡萄酒有一种美味，打破了他们对澳大利亚的认知。”
南澳大利亚麦克拉伦谷杨加拉庄园的歌海娜葡萄藤。
作为与歌海娜类似的白葡萄酒，用玛珊和胡珊酿造的澳大利亚葡萄酒在美国也取得了一些成功，特别是在餐馆里。除了它们所体现的品质和多功能性之外，这些葡萄酒的另一个优点是它们提供了澳大利亚生活方式的缩影。“这些葡萄酒在酿造时考虑了当地美食——海鲜、新鲜农产品，”麦克菲特说，“所以这是将它们定位于全球餐厅的好方法。” Bartscherer 也持同样的观点，他在谈到 Yangarra 葡萄酒时说道：“这些葡萄酒在餐厅中表现最佳有几个原因——它们的风格精致且非常适合食物，而且有机会进行手工销售并向客人介绍更多的秘密。”来自意想不到地区的雷达品种。”
从欧洲其他地区汲取灵感
除了罗纳河谷之外，澳大利亚葡萄种植者寻找灵感和采购葡萄原料的其他重要地区包括意大利、伊比利亚半岛和希腊。例如，位于南澳大利亚克莱尔谷的Jim Barry Wines于 2012 年开始在澳大利亚生产第一批 Assyrtiko。位于 McLaren Vale 的SC Pannell生产丹魄和多瑞加的混酿。有趣的是，一些意大利生产商甚至联系了维多利亚州西北部的查默斯葡萄园和苗圃，要求对他们无法在意大利找到的桑娇维塞克隆进行插枝。
澳大利亚提供一系列葡萄酒，这些葡萄酒承认这些葡萄品种的传统生产商，但具有明显的澳大利亚风格。通常，这是一种平易近人的风格，对于向消费者介绍特定品种或作为提供比传统表述更早即可饮用的葡萄酒的途径很有用。洛佩斯指出，澳大利亚版本的意大利品种，如内比奥罗和桑娇维塞，“总体上在品种上非常正确，但往往有更多的水果和更少的结构——不会太明显，以至于你无法认出它是它的本质。”是”——她认为，这提供了一个重要的区别点。
里德在谈到将她的内比奥罗带到美国市场时说道：“由于巴罗洛，内比奥罗拥有非常强大的追随者，但来自澳大利亚的内比奥罗酒体轻盈，引起了很多人的兴趣。” 她补充说，她种植内比奥罗葡萄酒的地区——位于维多利亚州中部的希思科特——出产的葡萄酒“品种如此正确，令人惊叹不已”。她说，与巴罗洛不同的是，她的内比奥罗“不是一款大号红葡萄酒，因此它超出了预期，实际上是我卖掉的第一款酒。”
一段时间以来，国内市场对澳大利亚其他葡萄品种的热情一直在增长，澳大利亚替代品种葡萄酒展就证明了这一点。该展览于 2001 年开始举办，当时只有 63 个参赛作品；2018年有超过800个，品种数量惊人。现在，接力棒正在传递给国际市场上的进口商、零售商和酒店专业人士——轮到他们来代表澳大利亚新葡萄酒世界中正在展开的正宗、品质和热情的故事了。用南澳大利亚古梅拉查Unico Zelo酿酒师布伦丹·卡特 (Brendan Carter) 的话来说，这是“一个关于澳大利亚土壤、澳大利亚人民和澳大利亚文化的故事，全世界都值得聆听、闻闻和品尝它。”
