华盛顿葡萄酒的新方向
华盛顿州拥有一个年轻的葡萄酒产业，其特点是首次运行就取得了巨大成功。40年来，该州的葡萄酒从一潭死水变成了世界一流。一个成功的葡萄酒产区的标志都在：专业品酒师的高分、老牌生产商的大橡木红葡萄酒、外国专业知识和投资，以及不断发展的旅游业。华盛顿现在有近 900 家酒庄，而 20 世纪 90 年代中期只有 250 家。尽管这些增长里程碑代表着全球葡萄酒界的到来，但它们并没有完成这幅图画。红山赤霞珠和瓦拉瓦拉谷西拉是一些值得注意的红葡萄酒，它们使华盛顿名声大噪。但有一些不太知名的葡萄酒却在传统酿酒业占主导地位的行业中引起了轰动。
现在，某些生产商越来越多地愿意承担风险，将华盛顿葡萄酒业推向新的方向。这涉及尝试新的葡萄品种、葡萄园实践和酿酒技术，并且需要大量的想象力和勇气。以下是一些勇敢的生产商正在推动华盛顿葡萄酒的发展。
不符合模式的葡萄园
戴夫·鲁德尼克的启示时刻出现在一个意想不到的地方。2008年，他在西澳大利亚的门特尔角酿酒时，去了一趟维多利亚州的亚拉河谷。他在雅拉优伶葡萄园随意品尝的时候，偶然发现了一款叫做干红葡萄酒3号的酒。 “这真的让我难以忘怀，”鲁德尼克说。“它是 Touriga Nacional、Sousão、Tinta Roriz 和 Bastardo 的混合物。芳香、味道和成分都非常令人惊叹。”
几年后，到了 2011 年：一位朋友带 Rudnick 去华盛顿一家酒庄品尝，该酒庄正在用葡萄牙品种酿造干红葡萄酒。鲁德尼克 (Rudnick) 认为葡萄牙葡萄可能正是他自己的品牌Somme des Party in Walla Walla 的最佳选择。只需给肯纳威克红天堂葡萄园的经理打个电话，鲁德尼克就收获了足够的果实，酿造了他的第一款多瑞加弗兰卡和廷塔卡奥特酿，名为“永恒的爱”。对于华盛顿州来说，这是一种不寻常的混合，但这些葡萄牙品种在沙漠气候中保持了令人惊讶的平衡。
绿维特利纳 (Grüner Veltliner) 是华盛顿州的另一种异常葡萄品种。许多消费者甚至没有听说过它，但它正在成为种植者的宠儿项目，尤其是在横跨华盛顿和俄勒冈州边界的哥伦比亚峡谷 AVA。位于华盛顿州莱尔的Syncline Winery 酒厂于 2008 年开始种植这种葡萄，而其他人——例如位于伍丁维尔的Savage Grace Wines的所有者兼酿酒师 Michael Savage 和WT Vintners的酿酒师 Jeff Lindsay-Thorsen——也一直在种植这种葡萄。以及。“绿维特利纳 (Grüner Veltliner)，特别来自凉爽的哥伦比亚峡谷西部，具有非常清晰的品种特征，反映了其产地，并且具有独特的新鲜度，”自 2007 年以来一直在华盛顿生产葡萄酒的林赛-托森 (Lindsay-Thorsen) 说道。凉爽气候下的绿维特利纳 (Grüner Veltliner) 正在帮助改变人们对华盛顿白葡萄酒的看法。
葡萄园实验不仅涉及新葡萄，还涉及技术。大多数华盛顿葡萄园都采用棚架并成行种植，这使得收获期间的灌溉、耕种和采摘葡萄变得容易。但如果你看看其他炎热干燥气候的种植方法，比如西班牙中部或法国南部，你会看到很多灌木藤蔓。这就是为什么瓦拉瓦拉格拉梅西酒窖 ( Gramercy Cellars)的创始人兼酿酒师格雷格·哈灵顿 (Greg Harrington)说服亚基马山谷奥尔森葡萄园 (Olsen Vineyards) 的经理种植经过头部训练、短枝修剪的灌木藤蔓歌海娜 (Grenache)。这些插条最初来自加利福尼亚州Tablas Creek 葡萄园，现已产出第一批作物，即将在 2018 年收获的压榨场上进行收获。
源自古人的技术
侍酒师内特·雷迪 (Nate Ready) 大师看起来就像一位巫师。也许是因为他浓密的胡须和好奇的目光，或者是他安静、沉思的态度。在加利福尼亚州扬特维尔的 The French Laundry 和科罗拉多州博尔德的 Frasca Food & Wine 工作过一段时间后，Ready 在威拉米特谷酿酒了几年。他于 2012 年创立了Hiyu Wine Farm and Smockshop Band，目标是效仿奥地利和弗留利葡萄酒小酒馆的休闲、关系型环境。在酒馆的体验不是亲自品尝葡萄酒，而是将其与食物结合起来。雷迪说：“我爱上了这个美食和餐桌的世界。我意识到我可以把我关心的事情放在一起。我可以做待客之事……但我也可以做农活。” Hiyu 葡萄酒农场位于哥伦比亚峡谷，横跨华盛顿州和俄勒冈州。Ready 使用来自边境两侧的葡萄来讲述峡谷及其独特风土的故事。例如，Smockshop乐队“Spring Ephemeral”是Nate的全簇歌海娜。它源自华盛顿南部的一个沙土葡萄园，那里是“峡谷过渡到沙漠”的地方。
根据大多数定义，雷迪的酿酒工艺被认为是“自然的”。他从事有机葡萄栽培和自然发酵，在装瓶时偶尔添加硫磺。换句话说，这些葡萄酒并不适合超市销售。对于普通消费者来说，Hiyu Wine Farm 的橙色、带皮发酵的白葡萄酒似乎是可以实现的：这些葡萄酒芳香、单宁、酸、颜色深，完全超凡脱俗。“一开始，我担心我们所做的事情会太奇怪或太‘离谱’，”雷迪说。“但人们对此感到非常兴奋。通常，我们行业的人们对客户会喜欢什么做出假设，但事实并非如此。”
Ready并不是唯一打破华盛顿橙酒壁垒的公司。2010 年，在一位朋友提出这个想法后，伍丁维尔两家葡萄酒商 ( Two Vintners)的酿酒师摩根·李 (Morgan Lee)开始酿造他的 OG（即橙色琼瑶浆）。李从奥尔森葡萄园北坡寻找了一些琼瑶浆果，并确保深色果皮的浆果能够得到充分的阳光照射和颜色发展。他继续尝试这种特酿，目前的版本是在西班牙陶罐（或蒂纳哈）中浸泡八周。“这款酒的目的是让人们思考，”李说，“而不是让他们感到舒服。” Savage Grace Wines 还采用来自哥伦比亚峡谷橡树岭葡萄园的水果生产带皮发酵的琼瑶浆。
将新理念应用于老葡萄
迈克尔·萨维奇 (Michael Savage) 最喜欢的酿酒师是 Jean Foillard，他是博若莱天然葡萄酒的先驱之一。Savage 生产的每一款葡萄酒都与 Foillard 的精神有着微妙的呼应：最少的操作和尽可能的自然。对于 Savage 来说，酿酒就是纯粹和简单的技术。“我不能出售我操纵过的葡萄酒，”他说。“我只想酿造一款诚实的葡萄酒。我希望这款酒能讲述当年发生的故事。”
Côt是马尔贝克的法语同义词，马尔贝克是法国卢瓦尔河谷常用的品种。在卢瓦尔河谷，它很少采用与法国卡奥尔或阿根廷门多萨产区的马尔贝克相同的风格，后者更符合波尔多的传统，采用新橡木桶和大量萃取。这些浓郁风格的橡木马尔贝克也在华盛顿州种植和生产，但 Savage's Côt 是按照卢瓦尔河传统酿造的，使用本地酵母和全簇发酵。“这是一条非线性路径，”萨维奇说。“但我在华盛顿州的科特葡萄园中找到了我喜欢的 Foillard 葡萄酒。它与博若莱酒庄 (Cru Beaujolais) 相呼应。我认为这是华盛顿新事物的起点。”
这种观点并不新鲜。随着数百家酒庄争夺华盛顿葡萄酒市场的份额，异常者可以很好地脱颖而出。“我认为一些界限正在被突破，”萨维奇说。“低度酒精的想法正在被考虑作为一种选择，[因为]减少‘酿酒’，但更多地考虑采摘决定，并更早采摘。我们的目标是与食物相配的葡萄酒。” 在这些具有前瞻性思维的酿酒师中，没有什么比酿造出适合餐桌的美味、出色的葡萄酒的愿望更常见的了。
