阿根廷的白葡萄酒革命
阿根廷是一个以红酒和牛排而闻名的国家，因此它的白葡萄酒在酒单上的出现可能会令人惊讶。然而，随着一系列令人兴奋的新白葡萄酒类别从这个南美国家涌现，这种情况可能很快就会改变。
阿根廷的白葡萄酒生产有着有趣的历史。麝香葡萄 (Muscat) 和佩德罗希梅内斯 (Pedro Giménez)等白色品种是西班牙殖民者在 16 世纪末种植的第一批葡萄树。在接下来的三百年里，白葡萄、粉葡萄和红葡萄品种从北向南遍布安第斯山脉的山麓，根据当时的口味，轮流占据主导地位。到了 20 世纪 70 年代，白葡萄酒稳居流行趋势，其产量在几年内超过了红葡萄酒产量，而对白葡萄酒生产的投资一直持续到 80 年代。
“在这个时期，马尔贝克全部被淘汰，甚至用于白葡萄酒（作为黑中白葡萄酒），”门多萨迈普Trapiche的酿酒师丹尼尔·皮 (Daniel Pi) 说道，他在门多萨的酒庄研究了阿根廷的白葡萄酒生产。八十年代中期的酿酒学院。“红葡萄被拔除，白诗南、霞多丽和长相思等白葡萄的种植一直持续到 90 年代末。”
八十年代末，阿根廷聘请了第一批“飞行酿酒师”（外国酿酒顾问）来帮助白葡萄酒生产。例如，米歇尔·罗兰 (Michel Rolland) 于 1988 年受萨尔塔 (Salta) 的 Etchart 家族聘请，为他们的托龙特 (Torrontés) 生产（以及马尔贝克）提供咨询，而保罗·霍布斯 (Paul Hobbs) 于 1989 年受卡泰纳·萨帕塔 (Catena Zapata) 聘用，为其霞多丽 (Chardonnay) 提供咨询。
尽管白葡萄酒的酿造技术在20世纪90年代取得了进步，但当时的葡萄酒并没有引起出口市场的太大兴趣。阿根廷人马蒂亚斯·米切里尼 (Matías Michelini) 是一位长期担任咨询酿酒师的人（现在是自己品牌Passionate Wine的酿酒师），他描述了当时的场景。“在 1995 年的一次品酒会上，”他说，“我记得一位英国记者告诉我，‘我们不要浪费时间品尝白葡萄酒’，然后迅速转向红葡萄酒，因为他认为阿根廷没有能力酿造好的白葡萄酒。多年后，当我不再对他所说的话感到愤怒时，我意识到他是对的。我们的白葡萄酒装瓶后不久就氧化了。”
当时国际市场对阿根廷白葡萄酒的反响平淡，与对该国红葡萄酒日益高涨的热情形成鲜明对比，随着马尔贝克产量的蓬勃发展，阿根廷白葡萄酒产量急剧下降。
在 20 世纪 90 年代，马尔贝克等红色品种仅占葡萄园种植面积的不到 20%，而白色品种占 30%，而粉红色品种（例如 Cereza，通常用于白葡萄酒、粉红葡萄酒和浅红葡萄酒以及果汁）根据阿根廷国家葡萄栽培和葡萄栽培研究所的数据，占 50%。
二十年内，葡萄园景观发生了变化。红葡萄和红葡萄酒生产开始占据主导地位，占种植面积的 55% 以上（其中 35% 以上现在是马尔贝克），而粉红色品种仅占 25%，白色品种不到 20%。直到最近，白葡萄酒的生产一直处于次要地位。
在过去的几个年份中，阿根廷的白葡萄酒随着一些关键优质类别的出现而掀起波澜——老藤单一品种白葡萄酒、风土驱动的霞多丽和长相思，以及采用创新酿酒工艺生产的异域品种。
老藤单一品种
新一代酿酒师正在重新发现老藤白色品种，包括阿根廷芳香的本土品种托龙特葡萄。托龙特斯是该国种植面积最大的白葡萄品种（超过 8,000 公顷），该品种的老葡萄园分布在门多萨、圣胡安和拉里奥哈。最令人兴奋的特伦特葡萄酒风格来自萨尔塔高海拔葡萄园中的老藤（70 多年）。最典型的例子包括El Esteco、Yacochuya和Colome。
尤其是温贝托卡纳莱(Humberto Canale)的老藤雷司令 (Riesling ) 和吉吉吉 ( JiJiJi ) 的白诗南 (Chenin Blanc ) 也在阿根廷的酒吧中留下了印记，给评论家留下了深刻的印象，尽管目前最受评论家和消费者关注的老藤品种是赛美蓉 (Semillon) 。在 60 年代末和 70 年代初，赛美蓉是阿根廷种植最广泛的白色品种，葡萄种植面积超过 5,500 公顷。
虽然大部分种植面积已经消失——根据阿根廷葡萄酒贸易组织的数据，如今只剩下 750 公顷——但老藤赛美蓉却重新受到重视。马蒂亚斯·里奇泰利 (Matias Riccitelli)和温贝托·卡纳莱 (Humberto Canale)等生产商将焦点重新转向巴塔哥尼亚赛美蓉 (Patagonian Semillón) ，而在门多萨 (Mendoza)，罗伯托·德拉莫塔 (Roberto de la Motta)在门德尔 ( Mendel)生产的赛美蓉在过去十年中一直是阿根廷顶级葡萄酒单上的主打产品；这种关注有助于改变人们对阿根廷赛美蓉品质潜力的看法。
“每个人都记得赛美蓉在 70 年代作为佐餐酒饮用，如果你以高产量管理它，它只是一种简单的葡萄酒，”德拉莫塔的门徒圣地亚哥·马约尔加 (Santiago Mayorga) 解释道，他在孟德尔 (Mendel) 酿酒了几年，后来成为了Nieto Senetiner的首席酿酒师（他现在也在那里生产赛美蓉 DOC）。“但如果你[战略性地]管理葡萄园，赛美蓉是一种很棒的葡萄。”
侍酒师克里斯托弗·唐赫 (Christopher Tanghe) 大师最近在GuildSomm考察之旅中访问了阿根廷，并表示他爱上了阿根廷赛美蓉的魅力。他说，这是“这个国家最被低估的葡萄酒之一”。“如果我的市场上有阿根廷赛美蓉，我会每天喝它。”
风土驱动的白葡萄酒
过去十年来，针对特定风土的单一葡萄园马尔贝克一直是阿根廷最重要的发展之一，白葡萄酒也紧随其后。针对特定土壤类型和小气候而寻找的新葡萄园为阿根廷酿酒师提供了使用长相思和霞多丽等风土透明品种来表达独特地点的机会。
自 2000 年代初以来，马蒂亚斯·米凯里尼 (Matías Michelini) 一直是 Uco 谷山地长相思最有影响力的倡导者之一。他为Doña Paula、Sophenia和Zorzal酿造了改变游戏规则的长相思葡萄酒，如今还在他的 Passionate Wines 品牌下酿造了十多种精品白葡萄酒。“今天，我感觉自己不再是一名酿酒师，而是一名葡萄栽培师，观察植物及其环境，”他说道，并解释了阿根廷酿酒的总体重点如何从酿酒厂转移到葡萄园。“如今，阿根廷的白葡萄酒具有地方特色。”
霞多丽是表达 Uco 谷高海拔葡萄园特征的另一种载体。尤其是来自瓜尔塔拉里钙质土壤的霞多丽葡萄酒赢得了广泛的赞誉，著名的例子包括卡泰纳萨帕塔 (Catena Zapata )、埃尔恩米戈 (El Enemigo )、科沃斯 ( Cobos )、蒙维耶霍 ( Monteviejo ) 和鲁蒂尼 (Rutini )。“虽然（世界上）不乏霞多丽，但这种来自高海拔葡萄园的霞多丽风格独特地融合了新旧世界的风味特征，使其非常独特，”阿根廷品牌专家伊丽莎白·巴特勒（Elizabeth Butler）说道。总部位于旧金山的Vine Connections，从瓜塔拉里进口卢卡霞多丽(Luca Chardonnay)。“就价格而言，”她说，“质量几乎每次都优于加州。”
来自其他著名新兴葡萄酒产区的白葡萄品种包括来自圣胡安佩德纳尔的长相思，以及来自布宜诺斯艾利斯附近查帕德马勒沿海地区新葡萄园的阿尔巴利诺。
国际品种和实验酿酒
在过去的几年里，市场上出现了各种各样的白葡萄酒品种，其中包括Ver Sacrum和Matervini等生产商生产的玛珊和胡珊、 Caelum的 Fiano 、 Escala Humana的 Malvasia和Zuccardi的 Verdejo ——都在门多萨。非传统品种的新鲜白葡萄酒混合物也是一个新兴类别，就像菲诺雪利酒的生产那样，通过较长时间的皮肤接触或在花层下陈酿而成的更复杂的白葡萄酒也是一个新兴类别。
位于布鲁克林的Brazos Wine 公司的共同所有人乔纳森·卓别林 (Jonathan Chaplin) 表示：“阿根廷白葡萄酒最棒的事情之一就是几乎每一位与我们合作的酿酒师都表现出了高度的兴奋，该公司进口多种葡萄酒。来自阿根廷的白人。“随着阿根廷酿酒师在世界各地旅行和工作，你会发现他们正在尝试以前从未在阿根廷使用过的酿酒和农业技术，”他说，包括“更早收获，使用混凝土鸡蛋和坦克，甚至尝试使用花卉，如汝拉地区。减少橡木、减少处理和降低酒精含量的总体趋势导致了葡萄和风土的更好表现，在阿根廷的白葡萄酒中可以找到一些真正的宝石，它们充满深情并展示了风土。”
毫无疑问，阿根廷正在掀起一场白葡萄酒革命。虽然不太可能像十年前的马尔贝克那样掀起出口浪潮，但阿根廷的酿酒师正在证明他们今天的白葡萄酒确实值得花时间品尝。
