定义弗吉尼亚州的标志性葡萄酒风格
尽管托马斯·杰斐逊 (Thomas Jefferson) 在 1700 年代末曾尝试在蒙蒂塞洛 (Monticello) 种植葡萄园，但现代弗吉尼亚葡萄酒业最多只有 40 多年的历史。过去二十年取得了很大的进步，该州的酒庄数量从1995 年的 46 家增加到 2014 年的 250 多家。正如年轻的新世界葡萄酒产区所常见的那样，弗吉尼亚州利用这段时间种植和种植葡萄酒。重新种植葡萄园，寻找新的地点、品种和酿酒风格。
既然弗吉尼亚州已被侍酒师和买家视为优质葡萄种植州，那么不可避免地会出现有关在消费者眼中广泛定义该州的葡萄酒的问题，就像黑皮诺与俄勒冈州或雷司令与纽约一样。当然，一个地区的葡萄酒景观从来都不是那么简单，尤其是当该地区面积如此之大时。林登市林登葡萄园 (Linden Vineyards)的所有者、早期弗吉尼亚葡萄酒先驱吉姆·劳 (Jim Law) 表示：“弗吉尼亚州的地理多样性太多，无法将其视为一个地区。” 麦迪逊Early Mountain Vineyards的酿酒师 Ben Jordan对此表示同意，他说：“海岸附近的沙质海洋葡萄园与阿勒格尼山脉海拔 2,500 英尺的陡峭岩石山坡之间存在巨大差异。”
尽管酿酒师仍处于发现和实验阶段，在努力满足广泛消费者口味的同时开拓个性化市场，但少数葡萄和风格正在成为有前途的弗吉尼亚葡萄酒标志。从长远来看，其中哪一个将被证明是该州定义的葡萄酒风格？
不断发展的波尔多品种
虽然弗吉尼亚州各地的中气候各不相同，但该州普遍面临着一些气候挑战：生长季节的降雨和湿度、危险的寒冷冬季气温和晚春霜冻。第一批脱颖而出的弗吉尼亚葡萄酒是波尔多混酿葡萄酒，它仍然是弗吉尼亚酿酒师的最爱，部分原因是这些气候挑战。凯瑟克 In Vino Veritas Fine Wines的老板兼夏洛茨维尔Common House Social Club的侍酒师艾琳·斯卡拉 (Erin Scala) 表示：“波尔多风格的混合酒让生产商能够在气候变化的地区使用他们最终收获的水果。” “而且[因为弗吉尼亚州]是世界上气候变化最大的地区之一，我怀疑它会停止寻求混合葡萄酒作为酿酒的一种方式。”
但根据劳的说法，这些波尔多混酿葡萄酒的种植面积因地区和生产商而异，并且随着葡萄酒商更好地了解土壤和葡萄树之间的关系，随着时间的推移，它也发生了变化。自从林登葡萄园 (Linden Vineyards) 原来的哈德克拉布尔葡萄园 (Hardscrabble Vineyard) 的大部分地区重新种植了波尔多品种以来，他就已经开始种植波尔多品种。 1985 年。像劳一样，北弗吉尼亚州的酿酒师在该地区的岩石、花岗岩土壤上更适合种植挑剔的赤霞珠，而弗吉尼亚州中部的致密粘土土壤则更适合种植梅洛。巴伯斯维尔巴伯斯维尔葡萄园 (Barboursville Vineyards)的董事兼酿酒师卢卡·帕斯奇纳 (Luca Paschina) 表示，一些葡萄酒商越来越关注小味而多 (Petit Verdot)，这种酒在弗吉尼亚州比在波尔多更容易成熟，也更早成熟。
然而，帕斯奇纳和弗吉尼亚州的许多其他葡萄酒商相信，另一种波尔多品种将成为该州葡萄酒领域真正脱颖而出的品种。“毫无疑问，弗吉尼亚州最具标志性的葡萄是品丽珠，”他说。“它在弗吉尼亚州生长良好，总体来说在强降雨等不利条件下具有很强的适应能力，每十年就有两年受到强降雨的影响。” 品丽珠是巴伯斯维尔葡萄园 (Barboursville Vineyards) 于 1977 年种植的第一批葡萄品种之一，帕斯奇纳 (Paschina) 指出，该地区的相对温暖往往会减少葡萄中有时具有磨蚀性的吡嗪成分，而不会产生烘烤水果的风味。虽然多岩石、排水良好的土壤是品丽珠的理想土壤，但它在弗吉尼亚州常见的重质、保水性土壤中也能轻松发挥作用，酿造出一种清新但简单的葡萄酒。
“过去，各个酒庄的弗吉尼亚品丽珠的整体风格有点太相似了，”夏洛茨维尔Fleurie 餐厅的葡萄酒总监梅丽莎·博德曼 (Melissa Boardman) 指出。“我们现在可以看到制作人专注于自己的风格。” 例如，乔丹在早期山葡萄园的四个不同地点与品丽珠合作，他希望推出几种特定地点的品种葡萄酒，以区分这些地区。“当我们开发下一代葡萄园种植时，”他说，“品丽珠可能是最有能力在全州范围内推广的葡萄品种。” 他指出，温暖、地势较低的品丽珠葡萄园往往具有浓郁、深色的风味，与谢南多厄山谷高海拔水果的明亮、芳香特征形成鲜明对比，并补充道，“这绝对是一种在风土条件下透明的葡萄。”东海岸葡萄栽培。”
新的标志性白葡萄？
关于来自弗吉尼亚州的维欧尼 (Viognier)，人们议论纷纷，特别是在 2011 年弗吉尼亚葡萄酒委员会正式指定该品种为弗吉尼亚州标志性葡萄品种之后。维欧尼 (Viognier) 于 1990 年由戈登斯维尔 (Gordonsville) 的霍顿葡萄园 ( Horton Vineyards)首次种植，许多当地葡萄酒商认为维欧尼 (Viognier) 独一无二，在国外很少种植。法国的——并且具有芳香、果味浓郁的特点，对消费者友好。超过 100 家生产商酿造出干型和甜型、橡木桶和未橡木桶风格的维欧尼，这种葡萄已在弗吉尼亚州的葡萄酒商和消费者中站稳了脚跟。
但维欧尼在葡萄栽培和风格上也面临着挑战。“在好的年份，维吉尼亚·维欧尼 (Virginia Viognier) 会很漂亮，比如 2015 年，”斯卡拉指出。“还有一些年份，酿酒师会对产量或潮湿天气的反应感到沮丧。” 帕斯奇纳指出，除了葡萄产量低之外，在温暖的弗吉尼亚州，过度成熟也可能是一个问题，它会破坏酒精度和酸度之间的平衡。这正是法律避免它的原因。“林登，”他说，“专门生产酒精度适中、矿物质味和酸度较高的葡萄酒——这与维欧尼的相反。”
由于这些挑战，从长远来看，一种不太知名的法国葡萄可能会被证明与弗吉尼亚葡萄相符。小曼森（Petit Manseng）在法国西南部以外地区很少种植，但很快就在全州普及。Fleurie 的博德曼 (Boardman) 酒单甚至用整页专门介绍弗吉尼亚·佩蒂特·曼森 (Virginia Petit Manseng)。“每个人都认为小道消息非常适合弗吉尼亚州的气候，”乔丹说。“它在冬季、霜冻和疾病方面相对较耐寒，而且它能像其他酿酒葡萄一样处理水分。” 小曼森的小浆果形成松散的簇，允许气流防止发霉，据乔丹说，该品种似乎在致密、潮湿的土壤中表现良好。
虽然小满胜的种植可能很容易，但酿造它却是另一回事了。这种葡萄的超高酸度可能会让一些酿酒师走出他们的舒适区，导致他们让果实悬挂更长时间，以稳定酸度。以干风格制作Petit Manseng的乔丹认为这是一个错误。“当果实在葡萄藤上停留太久时，”他说，“通常它会变得非常甜，并且仍然保留大部分酸，从而产生大量酒精或本来应该含有残留糖分的葡萄酒。” 相反，乔丹尝试了皮肤接触、酒糟陈酿和苹果酸乳酸发酵等酸驯化技术，但他最终得出的结论是，葡萄的丰富性和浓度可以在不干预地窖的情况下处理尖锐的酸度。
虽然霞多丽和长相思等国际白葡萄可能没有维欧尼或小曼森那样的个性，但它们在弗吉尼亚州也很出名。酿酒师在气候凉爽、海拔较高的葡萄园（例如北弗吉尼亚州的葡萄园）中酿造出特别令人惊叹的霞多丽葡萄酒。博德曼声称，在盲品中，其中最好的葡萄酒可以与勃艮第特级园相媲美。
随着阿尔巴利诺 (Albariño)、内比奥罗 (Nebbiolo)、坦纳 (Tannat)、Rkatsiteli、佳美 (Gamay) 甚至像 Chambourcin 这样的杂交葡萄的种植地越来越多地出现在全州各地，可以肯定地说，弗吉尼亚葡萄栽培的实验阶段还没有结束，而且还没有明确的定义。弗吉尼亚葡萄酒风格尚可。虽然肯定有一些早期的领跑者，但弗吉尼亚葡萄酒的发展仍在继续。“我确信子孙后代会找到更适合我们葡萄园的品种，”劳说，“但我们仍处于寻找阶段。”
