为什么一些香槟生产商转向有机和生物动力法
香槟是边缘到了极点。位于北纬49°的香槟区成为世界上最著名的葡萄酒产区之一，这绝对是一个不小的奇迹。
恶劣的气候和白垩土赋予了香槟活泼的酸度和值得陈年的高贵感。然而，脆弱的生长条件也意味着生产者经常要与霜冻、冰雹、雨水和贫瘠的土壤进行艰苦的斗争，这些可能会导致腐烂、发霉、萎黄、成熟不良和害虫泛滥。
尽管这可能是一个艰难的风土条件，但额外的努力肯定会给种植者和生产者带来回报，因为香槟葡萄和葡萄酒的价格是全球最高的。
葡萄酒的高风险和高投资价值也意味着香槟一直是法国葡萄栽培化学革命最坚定的采用者之一。
香槟葡萄栽培的变革
香槟区的葡萄栽培故事并不一定是一个美好的故事：它被认为是法国最不有机的葡萄酒产区之一，是全国农药使用最集中的产区之一；直到 20 年前，种植者还经常将垃圾撒在葡萄园里，以肥沃土壤。
然而，人们的态度正在发生变化。20 世纪 70 年代，香槟领域出现了第一批有机先驱，如今，香槟生物协会(ACB) 拥有 63 家获得有机认证的生产商，总面积达 600 公顷，还有更多的土地正在进行有机转化。如今，香槟区近 2% 的葡萄园获得了有机认证（根据香槟-阿登地区农业生物观测站的数据，2009 年这一比例仅为 0.5%），而且香槟区经德米特 ( Demeter ) 批准的生物动力生产商数量也在不断增加。此外，还有数百家生产商在未经认证的情况下声称自己是有机或生物动力法生产商，这常常引起争议。
为什么在如此充满挑战的气候下采用有机或生物动力法？
对于许多生产商来说，这是因为他们认为化学农业对环境或葡萄酒没有任何好处。有机葡萄栽培在葡萄园中不使用农药或合成化学品，并依靠堆肥作为肥料。生物动力葡萄栽培共享这些有机原则，但也融入了鲁道夫斯坦纳概述的概念：使用土壤补充剂（例如洋甘菊和石英）；种植和收获的天文历；平衡捕食者和猎物以控制害虫。
尽管有机农业已被广泛接受，但批评者仍然认为生物动力农业是江湖骗术。另一方面，生物动力学爱好者则认为他们的葡萄树更强壮，葡萄酒更美味，正如皈依者弗兰克·帕斯卡（Franck Pascal）解释的那样：
“生病的植物是土壤和/或植物功能障碍的结果。我想探索如何让植物生存得更好，而通过喷洒化学品是无法找到这一点的。我开始[走向]有机，但看不到我的土壤发生了我预期的变化。但当我采用生物动力法时，土壤变化得非常快。天色变得更暗了；[它]闻起来更好，而且更通气。藤蔓生长缓慢，但颜色较浅，树枝更粗壮。葡萄具有更好的通气性、成熟度和口感。[在口感上]我可以感受到矿物味和张力，给人平衡、优雅和余味悠长的感觉。”
帕斯卡是香槟地区小型生物动力生产商不断壮大的运动之一，其中包括Fleury、Larmandier-Bernier、Leclerc Briant和David Léclapart等种植生产商。然而，这场悄然的革命也发生在较大的房屋内。
香槟地区生物动力法葡萄栽培的最大支持者是路易王妃(Louis Roederer)。尽管 Roederer 是一家相当大的香槟酒庄，每年生产 350 万瓶，但它的不同寻常之处在于，其 70% 的产量来自自家庄园的水果，而大多数酒庄则购买大部分水果。这使其能够对其葡萄栽培进行重大控制。当 Jean-Baptiste Lecaillon 于 1999 年接任首席酿酒师时，他开始对不同的葡萄栽培方法进行一系列试验：
“当我接任时，老板告诉我，我需要带领王妃进入 21 世纪。我相信 21 世纪的酿酒是在葡萄园中进行的——在此之前，酿酒厂和葡萄园始终是两个独立的概念，”Lecaillon 解释道。“我的目标之一是从葡萄园中获得更多味道，因此我们停止使用除草剂，以使根系在基岩中进一步生长。我们正在尝试有机农业与生物动力农业，到 2005 年，很明显，生物动力农业的味道、质地和深度都得到了提高。我唯一的目标是酿造美味的葡萄酒。它们只是碰巧采用了生物动力法。”
今年，用于生产Cristal和 Roederer 顶级特酿的葡萄园中有 83% 采用生物动力法种植，但这种改变——尤其是作为一个著名酒庄——并不容易。“当我们停止使用除草剂时，很多人批评我们，而当我们采用生物动力法时，人们开始说我们疯了。这对我的团队来说非常困难，因为整个行业都在嘲笑我们。”
但现在没人笑了，据报道，其他几家大房子也在尝试有机和生物动力转化。然而，勒卡永对边缘葡萄酒产区生物动力葡萄栽培的局限性持现实态度。“生物动力法适用于顶级风土，”他外交般地说。“生物动力法并不是魔法，它可以微调并真正为顶级风土赋予额外的维度，但根据我的经验，它不适用于困难的风土，因为困难的风土很困难，也许在这些风土上你需要化学反应！ ”
对于香槟区15,800 名种植者中的大多数来说，化学无疑仍然是日常工作，他们不想冒着因转变而失去作物或产量下降的风险。有机或生物动力葡萄藤的产量比集约化种植的葡萄园低 30%，这意味着收入显着降低，特别是如果香槟酒庄或买家对所发现的任何好处持怀疑态度的话。
Champagne Deutz首席执行官法布里斯·罗塞特 (Fabrice Rosset) 表示：“我不确定这对葡萄酒的影响，而且我们 75% 的葡萄都依赖于种植者，因此很难说服他们所有人接受特定的葡萄栽培实践。”他承认他已经尝试过生物动力法和有机葡萄栽培，但更喜欢迄今为止传统（尽管是可持续的）农业的结果。“这可能还不够长，因为我知道生物动力学实践需要时间才能看到结果，但五年多的时间对我们来说并没有明显的差异。”
许多香槟酒庄都有同样的看法——有机或生物动力法种植并不能显着改善风味。它只会增加已经很高的价格。
艰难年份中替代农业的表现如何
然而今年，许多生物动力生产商声称看到了另一个不同。由于 8 月份持续降雨，2017 年香槟产区因灰腐病而造成严重农作物损失。
虽然 2017 年对于香槟来说将是充满挑战的一年而载入史册，但生物动力法葡萄园的情况却显得更加绿意盎然，Roederer 的 Lecaillon 表示：“与传统葡萄园相比，今年我所有的生物动力法葡萄园对灰霉病的抵抗力要强得多。这些葡萄中含有很少的灰霉病菌，但对于采用传统农业的种植者来说，情况就不同了。”
虽然今年没有人能逃脱灰霉病的侵袭，但有机生产商也相信他们的葡萄园自然具有更强的抵抗力和平衡性。“2017 年，从 4 月到 7 月初，我们的天气异常干燥，”有机生产商、ACB 总裁Pascal Doquet解释道。“今年传统化学种植者面临的一个问题是灰霉病。春天没有雨水，有机肥或化肥就会沉睡在土壤表面，直到七月，无法到达葡萄树的根部。因此，对于不种植草的葡萄园来说，氮是一个大问题，就像许多使用除草剂的香槟葡萄园一样。在有机葡萄园中（通常在葡萄藤行之间种植草），我们不存在灰霉病问题。”
现在评估 2017 年的年份还为时过早，而且评估耕作方法对整体质量的影响确实还为时过早。由于香槟通常在发布前 2 至 15 年进行陈酿，时间会证明生物动力法和有机农业对葡萄酒风味的影响有多大。但不可否认的是，新一代人的好奇心正在增长。
“人们更感兴趣，尤其是年轻一代，他们经常通过香槟青年酿酒师集团接触生物动力学实践，”《香槟风土》一书的作者卡罗琳·亨利 (Caroline Henry) 说道，该书是一本关于可持续、有机和可持续发展的指南。生物动力学特酿。“有几个正在试验，但很少有转化为认证。部分原因是为了获得认证，整个域名都需要获得认证，而将其出售给老一辈或家族其他成员通常并不容易。许多领域都有多个利益相关者，影响产量（从而影响收入）的决策必须得到所有人的同意。有一定程度的开放性，这在十年前不太明显，但仍然相当微不足道。”
尽管可能是边缘化的，但在香槟充满挑战的气候下，采用有机或生物动力法已不再是禁忌。大行业也采取了一些举措，以变得更加环保和可持续。许多香槟种植者认为自己正在实践“lutte raisonnée”（翻译为“合理的斗争”），他们试图成为有机的，但在艰难的年份使用合成处理。香槟地区还有一系列可持续葡萄栽培协会，以及香槟委员会于 2014 年推出的香槟葡萄栽培耐用证书等新的可持续发展证书。
香槟难题
与勃艮第、卢瓦尔河谷、阿尔萨斯和汝拉等法国其他葡萄酒产区相比，香槟区在生物动力和有机农业的采用方面仍然进展缓慢。正如 Pascal Doquet 所解释的那样，除了充满挑战的气候之外，这也可以归因于香槟截然不同的营销和业务结构：
“如果您是勃艮第或汝拉地区的种植者，并且您是有机葡萄酒并酿造出优质葡萄酒，那么您就可以接触到由正在寻找新风土的鉴赏家客户组成的国际社区。您可以为较低的产量收取较高的价格。香槟地区的情况则非常不同，因为人们只知道大房子的名字，而不知道香槟地区的村庄。所以，我们就像大卫与歌利亚一样，没有大公司的营销影响力。”
香槟酒销量超过四分之三，市场认可并消费奢侈品牌，而不是单个葡萄园。这里有 300 家香槟酒庄，15,800 名香槟种植者，种植面积超过 33,800 公顷。这意味着酒庄不可避免地必须在每个年份混合来自多个村庄和地区的葡萄，而为了酿造非年份香槟（约占总产量的 95%），这种情况会通过混合不同年份而放大。分离有机和生物动力法种植的葡萄是一项艰巨的任务，除非市场需求更大，否则不可能实现。
市场需求不断增长的是以葡萄园为中心的单一庄园和种植者香槟。然而，向有机和生物动力农业香槟的转变显然是渐进的。但这是一个完全从平淡到充满活力的葡萄酒产区：香槟的改变是可能的，甚至可以是奇迹。
