陷入混乱的有机葡萄种植者
在波尔多，有机葡萄酒的散装市场已经完全停滞。在朗格多克，白葡萄酒和桃红葡萄酒的售价不断下降。对于红葡萄酒来说，需求锐减。
一月初，弗莱德·蒂博（Fred Thibeau，位于圣科隆布（吉伦特省）的蒂博等葡萄园伯爵结束了为期三周的集市和手续归来：他从未见过如此糟糕的情况。“你们每天向我们索要十个样品的日子在哪里？”，他痛苦地问他们。
“我知道有一天，只要打个响指，十个买家就会出现。一天就结束了！” 位于波尔多卡斯蒂永丘陵产区吉伦特省圣科隆布的普皮耶酒庄 (Château Poupille) 庄主菲利普·卡里尔 (Philippe Carille) 指出。他鼓励自己的产区转向有机——他估计他周围的认证农场数量为 30%——今天是第一个质疑自己选择的人。在波尔多低迷的推动下，大宗有机市场没有丝毫变动。
储罐中剩余 1,500 升
对于他的邻居 Fred Thibeau 来说，这是一场灾难，他是 EARL Thibeau et fils 的经理，他的四分之三的产品都是散装销售的。他的家族财产可以追溯到19世纪末，1975年由他的父母接管，他在2009年继承了父母的遗产。他于2009年获得了AB认证。“这是一个战略和环境选择，也是财务选择因为有机产品的报酬看起来不错，”他解释道。
运气不好：当需求存在时，Fred Thibeau 遭受了产量损失，首先是由于转换，然后是由于气候灾害。现在它有了体积，没有任何移动。他的水箱中还剩下 1,500 百升：2020 年（450 升）、2021 年（250 升，产量非常小）和 2022 年（750 升）。
甚至对个人的销售也在崩溃
一月初，弗雷德·蒂博结束了三周的展会和程序：他从未见过如此糟糕的情况。无论他给他的常客打多少电话，无论是法国人还是外国人，都没有任何反应。“你每天向我们索要十个样品的日子在哪里？” 他苦涩地问他们。来地窖的个人都不足以补偿。而且，这些销售也正在崩溃。“我们只收取去年价格的四分之一；忠实的顾客会购买一瓶或两瓶，而不是一盒六瓶。
“我们的葡萄酒甚至不是次要产品……它是被遗忘的产品！” 对 Château Lavergnotte 的主人表示遗憾。他希望银行能够继续支持他。他想到他的祖父和下一代，“他们不应该受到这样的对待”。他对努力转向有机农业的葡萄园发出了警报。“我们将失去生命、遗产、我们的身份！
买家静默
在一公里外的 Saint-Magne-de-Castillon 的 Château Fontbaude，Yannick Sabaté 与他的兄弟和侄子一起种植了 18.7 公顷获得 AB 和 HVE 认证的土地。2022 年（正常年份），他生产了 900 升：其中 100 升白葡萄酒、桃红葡萄酒和克莱雷葡萄酒，350 升红葡萄酒以自己的品牌销售，450 升红葡萄酒批量生产以增加现金流。“到 2020 年，我们的价格约为每桶 2,050 欧元[228 欧元/hl，卡斯蒂永波尔多产区，编者注]。马洛斯一完成，我们的买家就下了订单。我们很高兴在葡萄园里做出了努力。
今年，客户静默。如何清空酒桶？Yannick Sabaté 不再指望在一月底、二月初举行的 Millésime Bio 活动。“这个节目发展得太快了，我们淹没在人群中，”他失望地说。我们将前往葡萄酒巴黎。但他仍然充满希望。“我们可能不会卖得更多，但至少我们会卖，因为它是有机的。
交易者仅在已经卖出的情况下买入
Bertrand de Sercey 则表示，他感到很荣幸。他担任 SCEA Baron de Montfort 的商务总监，在圣埃美隆 (Saint-Emilion) 以及卡斯蒂永波尔多丘 (Castillon Côtes de Bordeaux) 和波尔多高级波尔多 (Bordeaux Supérieur) 拥有 15 公顷土地，自 2012 年起开始实行有机种植。散装对他来说是“边缘”的：它只代表其一半的面积。卡斯蒂永生产。但这些红葡萄酒已经在桶中等待了两年。“自新冠疫情结束以来，这里一直是一个黑洞， ”他感叹道。交易者只有在已经卖出的情况下才会买入。他们的银行家告诉他们不要囤积……”
Bertrand de Sercey 认为自己很乐意出售大部分瓶装葡萄酒。“不存在降低价格的问题， ”他说。考虑到有机方面的努力，这将是一个严重的错误，并且将开创一个先例。他更喜欢保持背部圆润。
受影响地区不同
在朗格多克，情况远没有那么严重，但市场也在咳嗽。位于加尔省科多尼昂的赫拉克勒洞穴自称为“法国最大的有机庄园”，几乎批量销售所有商品。该合作社成立于 1939 年，拥有 80 名成员，种植面积达 1,250 公顷，几乎全部是有机作物。进入 2019 年，其总监 Frédéric Saccoman 经历了“四次不同的发布”。他一开始收获很小：60,000 升，立即售出。正是在 2020 年丰收的年份——92,000 百升——他才感觉到了经济放缓的开始。然后 2021 年 4 月 9 日的霜冻重新洗牌，使收成达到 53,000 百升。“买家纷纷加入，”弗雷德里克·萨克曼回忆道。
2023 年初还没有这样的事情发生。去年收获了 110,000 升后，酒窖感觉就像一个“泥足巨人”，酒窖总监报告道。有机葡萄酒的价格正接近传统葡萄酒的价格，这是危险的。但鉴于我们作为领导者的地位，我们必须抵抗。如果我们接受削减，其他人就不会反抗。最坏的情况下，如果有必要，我们会将我们的葡萄酒降级为传统葡萄酒。
我们的价格降低了 20%。
在位于加尔省贝祖斯 (Bezouce) 的 Domaine de la Patience 酒庄（占地 99 公顷），自 2008 年起开始实行有机酿造，Christophe Aguilar 已经售出了所有 2022 年的白葡萄酒和桃红葡萄酒，但效果并没有他希望的那么好。“我们被迫将价格降低 20%，”他报告道。然而，已经没有什么可以卖的了。我挑战你寻找有机霞多丽：已经没有了。
另一方面，对于占其产量 50% 的红葡萄酒来说，情况却陷入了困境。Christophe Aguilar 一半的产量都装在罐中出售，根据年份，大约有 2,500 至 3,000 升 Oc 葡萄酒。一月初，他手上还剩下 1,500 HL。“他们也希望我们降低价格！“，他抗议道。
酿酒师很伤心。“想想三十年前，尽管我们不是有机产品，但价格却更高。从那时起，一切都增加了：负荷、能量、干物质……我们做了什么才能到达那里？今天，我们所经历的 20% 的下降是我们的利润率的飙升。我们必须适应，”他总结道，并考虑将老的红藤连根拔起，种植白色的藤蔓。
