瓜达卢佩谷的开创性酿酒师正在传递接力棒

野生 pét-nats、精致的白诗南和带有墨西哥口音的帕洛米诺葡萄酒——瓜达卢佩谷的年轻酿酒师正在学习定义一个地区

瓜达卢佩谷未来的酿酒师正在向最优秀的酿酒师学习。

瓜达卢佩谷 (Valle de Guadalupe) 的酿酒业根源可追溯至 1683 年，当时西班牙传教士将墨西哥巴哈半岛的葡萄藤酿成圣酒。墨西哥改革战争后，山谷中的大部分葡萄藤都被遗弃或连根拔起，1900 年代初定居该地区的俄罗斯人又恢复了这些葡萄藤，但随着禁酒令的通过和大规模烈酒生产的发展并征用了葡萄，这些葡萄藤又被忽视了。

几十年来，酿酒业陷入黑暗，除了少数忠诚的生产商之外，所有人都忘记了这一点。 “到 1997 年，只剩下 10 家酒庄，”Vinícola Punto y Aparte 的所有者 Pedro Poncelis Raygoza 说道。 “葡萄酒行业已经崩溃了。葡萄种植者没有人可以卖给他们。没有旅游基础设施来支持兴趣——即使有人想参观，也没有酒店或餐馆。”

新一代酿酒师和葡萄种植者对此并不满意。在过去的二十年里，巴哈酿酒业已经从沉睡中醒来，将传统与新技术交织在一起。现在，该地区正在以新的动力向前发展。

土地的布局

瓜达卢佩谷 (Valle de Guadalupe) 位于圣地亚哥以南 90 分钟车程处，从西向东延伸，始于恩塞纳达 (Ensenada) 海岸，那里的葡萄酒带有咸味和海洋气息。远离海岸，景观转变为锈迹斑斑的月亮般的山丘和炎热的谷底，沙漠景观和粘土庄园之间点缀着粗糙的灌木藤蔓。在侧翼山脉上，气温在夜间急剧下降，在 22 至 88 华氏度之间波动，为缓慢成熟的葡萄创造了凉爽的气候。

在 20 世纪 90 年代，山谷里散布着种植者，但大多数人会耕种土地，然后将葡萄出售给少数大型生产商。直到 2004 年，一所小型葡萄酒学校 -Estación de Oficios del Porvenir（当地人称为 La Escuelita）在恩塞纳达开办，并在该地区引发了复兴。在这个地区，好奇的葡萄种植者获得了自主权和知识来酿造自己的葡萄酒，而不是为了收入而放弃收获。

二十年后，瓜达卢佩谷 (Valle de Guadalupe) 拥有近 200 名酿酒师。该地区拥有约 11,000 英亩的葡萄园，90% 的墨西哥葡萄酒产自该地区。

卫兵换岗

Mogor Badan 酿酒师 Natalia Badán 已成为该地区的象征人物之一。她是这片土地的第二代管家，从她的瑞士裔法国父母那里继承了这座牧场，他们在 50 年代白手起家建造了这片土地。她在他们的土地上培育了富有表现力的波尔多品种，并与瑞士中部地区的葡萄品种如莎斯拉 (Chasselas) 合作。

巴丹工作时，她的儿子胡安·克里斯托瓦尔·卢比奥·巴丹 (Juan Cristobal Rubio Badán) 经常陪伴在她身边，学习如何传递火炬。但另一方面，他将巴哈草药和植物转化为略带苦味但芳香浓郁的开胃酒，带有血橙和鼠尾草的味道。在西班牙呆过一段时间后，他坚信苦艾酒文化可以移植到这里。

他的合伙人酿酒师维奥莱塔·希门尼斯 (Violeta Jiménez) 是三代葡萄种植者，但她是家族中第一个从事葡萄种植而不是出售葡萄的人。她的淡铜色香水 pét-nat La Monema 是她家族历史的缩影。

“年轻一代的父母都是种植者，他们在成长过程中与葡萄酒行业的发展息息相关，但自己却没有酒庄的基础设施，”进口墨西哥葡萄酒的亚利桑那州侍酒师 Stephen Ott 说道。通过Nossa Imports将葡萄酒运往美国。 “他们的父母制定了项目。现在，孩子们正在改革父母的工作。”

瓜德卢佩谷的酿酒师正在为这个历史悠久的地区的下一个篇章做准备。

JC Bravo Vinicola 的酿酒师 Juan Carlos Bravo 是唯一在山谷出生和长大的酿酒师，他负责种植粗糙的灌木藤蔓20 世纪 40 年代，他的祖父母用鲜红的粘土制作了这幅画。他的祖父花了几十年的砖石工才买下了这片遗产土地，如今，布拉沃小心翼翼地尊重它；他只用雨水灌溉谷底的葡萄藤，并完全依靠家庭成员来酿酒。

接下来，布拉沃的儿子小胡安·卡洛斯和托马斯计划接管生产，而他的女儿卡拉和亚历杭德拉负责接待。所有四个孩子还负责采摘、装瓶和贴标签。 “我喜欢这份工作，”卡拉说。 “我们的长辈有责任让这片土地的文化和传统得以延续。我们需要继续分享。”

Raygoza 的职业生涯始于一名侍酒师，被国际侍酒师协会评为墨西哥最佳侍酒师。在 Estación de Oficios del Porvenir 注册后，他创立了 Vinícola Punto y Aparte 将他的知识应用于实践。

Raygoza 专注于法国品种——歌海娜、西拉、梅洛和慕合怀特——但当他的孩子们进入 20 多岁时，他让他们每个人都通过他们感兴趣的任何品种来探索酿酒。第一个是 2019 年酿制的内比奥罗 (Nebbiolo)。第二个是酸吻白诗南 (Chenin Blanc)，而最年轻的则是来自白歌海娜 (Grenache) 的随和pétillant naturel。 “他们的工作正在进行中，”雷戈萨承认。但他知道硅谷的未来取决于下一代，因此他给了他们自由尝试的权利。

奥特说：“我们正经历墨西哥酿酒业的复兴，并采取了大规模的、建立性的、基础性的步骤。” “现在，我们看到第一代人的作品被下一代人诠释和改变。这就是我们将看到一些疯狂创新的地方。”

Vinícola Punto y Aparte 的创始人 Pedro Poncelis Raygoza 相信瓜达卢佩谷的身份掌握在下一代酿酒师手中。

定义区域

尽管该地区的葡萄栽培已经发展了几个世纪，但巴哈葡萄酒仍然面临着误解。 “当你向美国人提到墨西哥葡萄酒时，他们会陷入三个阵营之一，”奥特说。 “大多数人说，‘墨西哥生产葡萄酒？’”只有少数人了解该地区的潜力，而另一些人则认为这里的葡萄酒体积大、粗壮；热、过度萃取和过度橡木桶。

但这个山谷是多样化的——山脚下可以种植气候凉爽的白葡萄酒，而山下则可以种植西班牙口音的红葡萄酒。并且未来的潜力是值得期待的。 “定义葡萄酒产区非常困难，因为尽管它是世界上最古老的葡萄酒产区之一，但我认为它只有 35 年的历史，”Raygoza 说。 “如果你问我认为这里哪种葡萄最好，我无法回答。我们只是没有历史可以了解。也许是葡萄牙品种？门西亚在这里可以做得很好！”

Cristina Pino Villar 最近接任了恩塞纳达经营时间最长的酒庄Bodegas de Santo Tomas的首席酿酒师。在她的新角色中，她是少数探索白诗南的生产商之一，她说瓜达卢佩谷的海拔和昼夜变化非常适合法国品种的成熟。她正在酿造饱满、干型、超经典的白诗南，带有明显的咸味，以及不那么经典、高能量的白诗南 pét-nats。为什么？ “这就是我们年轻人正在喝的东西，”她说。 “如果我们希望他们关心墨西哥葡萄酒，我们也必须为他们生产产品。”

墨西哥葡萄酒的真正活力来自年轻一代，而不仅仅是来自那些参与生产的人。走进 Bloodlust——一个位于泥土平面中心的模仿大蒜球状的酒吧——这里有来自半岛各地的墨西哥小甜饼和苦艾酒年轻的侍者倒酒，准备分享墨西哥葡萄酒。相比之下，恩塞纳达 (Ensenada) 的一家新酒吧只提供国际葡萄酒——在任何一个晚上，酒吧里都挤满了酿酒师、侍酒师、酒店工作人员和 20 多岁的年轻人，他们渴望扩展自己的知识并将其带回山谷。

“这里有一种乐观和创新的感觉，”奥特说。 “它深深植根于重新表达历史的愿望。”