新的葡萄品种会改变经典葡萄酒产区的身份吗？

赫雷斯、波尔多和香槟等传统地区正在允许种植新的葡萄品种——但它们到底会对这些深受人们喜爱的葡萄酒产生多大影响呢？

出于必要性，人们必须在历史上著名的葡萄酒产区尝试新的葡萄品种。

赫雷斯阳光普照的葡萄园出产一些西班牙最著名的葡萄酒。在这里，地势低洼的帕洛米诺 (Palomino)、佩德罗·希门尼斯 (PX) 和莫斯卡特尔 (Moscatel) 葡萄藤在该地区的白色阿尔巴里萨土壤和炎热的气候中茁壮成长，冈萨雷斯·比亚斯 (Gonzalez Byass ) 葡萄园主任曼努埃尔·德尔加多 (Manuel Delgado) 等农学家的目标是每年获得最好的收成。对他来说，这三个品种是雪利酒生产的标志，尤其是帕洛米诺葡萄，约占他产量的 90%。

“帕洛米诺非常适应我们的气候，具有良好的抗病性，可以承受炎热和干旱，”德尔加多说。“如果我必须选择第二种品种，我会选择 PX——尽管产量较低，但它在炎热、干燥的条件下具有潜力。”

然而，这个传统的葡萄酒产区正在发生变化，新的法规扩大了生产商的选择范围。2022 年，监管委员会 允许种植更多几乎已被遗忘的本土葡萄品种，包括 Beba、Cañocazo、Mantúo Castellano、Mantúo de Pilas、Perruno 和 Vigiriega。

通过批准这些长期被遗忘的品种，委员会希望促进多样性和创新。这些葡萄藤非常适应赫雷斯炎热、恶劣的条件，如果有机会发光的话，它们将具有潜力。尽管新葡萄品种可能只发挥很小的作用，但它们的批准标志着这个历史悠久的地区的逐步演变。

但赫雷斯并不是唯一一个允许新葡萄品种的国家。在波尔多，生产商已经启动了一个研究和引进新品种的项目，包括马瑟兰（Marselan）、阿里纳诺亚（Arinarnoa）、国产多瑞加（Touriga Nacional）、卡斯特（Castets）、阿尔瓦里尼奥（Alvarinho）和利利奥里拉（Liliorila）。在香槟区，杂交葡萄Voltis获得批准，推翻了法国葡萄酒中禁止杂交的禁令。据波尔多葡萄酒专业委员会的塞西尔·哈 (Cécile Ha) 称，这些扩展品种于 2021 年正式批准，作为法国国家原产地和质量研究所 (INAO)气候适应感兴趣品种 (VIFA) 计划的一部分。

几个世纪以来，世界上许多最负盛名的葡萄酒产区都严格限制生产中允许使用的葡萄品种。但面对气候变化和消费者需求日益严峻的挑战，一些地区面临着允许更多品种进入其神圣葡萄园的压力。一些创新者已经尝试了这些新的选择。其他人则持谨慎态度，在获得更多时间和探索之前保持试探性。这就引出了一个问题：这些新批准的品种将如何真正影响赫雷斯、波尔多和香槟等经典产区？

变更原因

在波尔多，探索应对气候变化的替代方案的努力始于 2007 年，由葡萄与葡萄酒科学研究所领导的VitAdapt 项目开始。他们对 52 个葡萄品种的研究旨在量化产量变化和抗旱能力等气候响应。根据他们的建议，六种 VIFA 葡萄被批准从 2021 年开始有限使用。种植面积仅限于葡萄园面积的 5% 和最终混合物的 10%，每 10 年可更新一次。

“我们正在寻找梅洛的替代品，因为梅洛在这里的酒精含量太高了。我们追求的是新鲜度、酒精度较低和抗病性。”蕾切尔·休伯特 (Rachel Hubert) 说道，她与兄弟纪尧姆·休伯特 (Guillaume Hubert) 共同拥有布莱附近的佩邦霍姆莱图尔酒庄 (Château Peybonhomme-les-Tours)。两人于 2022 年种植了 Castets，并于 2015 年种植了 Touriga Nacional。

除了气候适应能力之外，抗病能力也至关重要。Ha 表示，2022 年 6 月，四种新的抗真菌杂交葡萄被批准为 VIFA，包括白色品种 Floréal Blanc、Sauvigac Blanc 和 Souvignier Gris，以及红色品种 Vidoc Noir。

再往北的香槟区，在这个近 100 年前就被禁止种植的国家，采用 Voltis 等杂交葡萄似乎是一种亵渎。与波尔多的情况一样，Voltis 目前仅限于葡萄园的 5% 和混酿葡萄酒的 10%。希望它的耐药性能够减少对硫酸铜等杀菌剂的依赖。

气候变化一直是种植新葡萄品种运动背后的驱动力。

“这是丰富我们生物多样性的一种方式，它可以成为减少碳足迹和在潮湿气候下拯救农作物的一个很好的工具，”香槟Drappier酿酒师和葡萄栽培师Hugo Drappier说。

虽然气候变化是赫雷斯引入“新”品种的部分原因——尽管炎热长期以来一直是气候的一个因素，但条件无疑变得越来越热和干燥——此举也是为了通过这些被遗忘的地区保留该地区的遗产。品种。

“在根瘤蚜出现之前，雪利酒行业中有 45 个本土白色品种，根据每种葡萄酒的类型使用这些品种，” Cota 45的所有者兼酿酒师拉米罗·伊巴涅斯 (Ramiro Ibáñez) 说道。“但自 2010 年以来，它们就被废弃并消失了。恢复这些本土品种使我们能够表达更广泛的风格，从而使我们能够更精确地酿造葡萄酒。”

这是一场赌博，已经引起了美国市场买家的注意。Nancy's Hustle驻休斯顿的葡萄酒总监 Justin Vann是 Ibáñez 的 Cota 45 Agostado Cortado 的忠实粉丝，该酒由 Perruno、Uva Rey 和 Palomino 酿造。

“这种酒是我尝过的最令人兴奋的雪利酒，”范恩说。“复兴古老的葡萄和风格对该地区来说是一剂强心针，这表明消除对雪利酒生产商的限制是一个好主意，允许先驱者进行可能影响未来的创新。”

拥抱新葡萄品种的创新者

伊巴涅斯和路易斯·佩雷斯 ( Luis Pérez)的所有者兼酿酒师威利·佩雷斯 (Willy Pérez) 一起带头采用赫雷斯被遗忘的葡萄，甚至在 DO 批准使用它们之前。2017 年，两人重振了 M. Antonio de la Riva（该地区已停产的品牌），部分原因是为了展示使用现已批准的葡萄酿制的雪利酒，例如用 Perruno 和 Palomino 酿制的 Cuatro Cortados Veracruz。

其他生产商也有保护赫雷斯遗产的目标，其中包括Forlong、Callejuela、Muchada Leclapart和Primitivo Collantes，他们都是Territorio Albariza 协会的成员，据 Ibáñez 称，该协会多年来一直致力于这些举措。

然而，新批准品种的使用有限是所有这些传统地区的共同主题。在波尔多，VIFA 葡萄的名称尚未在酒标上标注，不过一些波尔多酿酒师已开始尝试新的、具有气候适应性的葡萄，迄今为止已种植了约 140 公顷葡萄。

这些早期的 VIFA 种植有助于波尔多生产商适应和验证新葡萄。通过研究和创新，波尔多的目标是在气候变化的情况下保持其品质和风格。

“种植被遗忘的品种是个好主意，尽管有些品种是出于[好的]原因被遗忘的，”休伯特说。他预计在 2022 年年份酒中使用佩邦霍姆莱图尔酒庄 (Château Peybonhomme-les-Tours) 的国产多瑞加 (Touriga Nacional) 与西拉 (Syrah) 混酿，并在 2026 年与卡斯泰 (Castets) 混酿。

在格雷夫斯， Château de Respide的所有者兼酿酒师 Pierre-Edouard Chatin自 2016 年以来已种植一公顷马瑟兰。这个传统庄园首先批量出售，但在 2022 年，Chatin 将 100% 马瑟兰作为法国餐酒装瓶。

“我们还不知道它是否会是波尔多风格，但这就是神秘之美，”查廷说。“这些品种在温暖的气候下发挥出最佳的芳香潜力，波尔多正在成为这种气候。”

虽然 Voltis 在香槟地区的接受度尚未广泛，但 Drappier 在 2023 年初的一项实验中种植了 Voltis，使其成为第一座种植所有授权香槟葡萄的酒庄。

“这是新一代 cépage 的第一个孩子，”Drappier 说。“今年种植的第一批葡萄树在没有接受任何处理的情况下就展现出了美丽的叶子。它似乎具有良好的陈年潜力，但香气可能令人失望。我们会看看会发生什么，因为未来会给我们答案。”

新品种的真正影响

尽管波尔多、香槟和赫雷斯新品种的批准成为了很多头条新闻，但这些葡萄真的会对各自的产区产生影响吗？毕竟，更多的生产商选择坚持到底，而不是尝试新的种植。“我们并不认为许多其他人正在做类似的实验，”休伯特说。“这些新品种的建立还为时过早，但如果种植面积大幅增加，我们当然会看到葡萄酒风格发生不可否认的变化。”

在赫雷斯，人们对这些品种的普遍看法是暂时的。在冈萨雷斯·比亚斯，德尔加多并不急于种植任何新东西。“我不会仅仅因为允许就种植新的葡萄，”他说。“它需要证明它的价值。” 相反，他信赖值得信赖的 Palomino 和 PX，它们在各个年份的表现始终如一。

并非所有新品种都有望取得成功，但现在做出任何准确的预测还为时过早。

改变将是缓慢的，因为大多数人都采取这种谨慎的做法。但通过巧妙地扩大生产者的选择，Consejo 允许进行有节制的适应，平衡传统与创新。

雪利酒专家 Jesús Barquín是《赫雷斯、曼萨尼拉和蒙蒂利亚：安达卢西亚传统葡萄酒》一书的合著者，他看到了尝试这些品种的价值，并认为随着时间的推移，更多的生产商可以采用它们。“虽然不太可能很快发生重大变化，但允许这些先驱者开辟新道路可能会在未来产生更广泛的影响，”他说。

在香槟地区，重新审视这些稀有品种使该地区能够逐步提高可持续性和适应性。Voltis（以及已经获得批准但不太知名的品种，如 Arbane 和 Petit Meslier）提供了潜在的多样性，尽管大多数酒庄仍然青睐值得信赖的葡萄品种。

Billecart-Salmon等历史悠久的酒庄仍保持谨慎态度。“我们认可 CIVC 在识别适应气候变化的抗病葡萄方面所做的努力，”首席执行官 Mathieu Billecart 说道。“但在重新种植整个葡萄园之前还需要进行更多研究。”

Billecart 认为 Voltis 需要时间来证明自己的长寿。目前，他依赖于该酒庄种植的 300 公顷霞多丽、黑皮诺和莫尼耶皮诺。尽管持怀疑态度，比勒卡特并不反对实验，尤其是在应对气候变化方面。“但这只是可能必须部署的[许多]解决方案之一，”他说。

随着这些历史悠久的葡萄酒产区采取试探性措施来拥抱新品种，未来仍然不确定——毕竟，这些都是最近制定的法规，而且还处于早期阶段。但通过细心、研究和逐步采用，在尊重传统的同时，创新和适应的潜力是存​​在的。只有未来几年的实验才能揭示这些新的藤蔓——无论是被遗忘的、移植的还是新创造的——能否在神圣的土壤中找到一席之地。