撒丁岛的狂野之心
在 Bentu Luna，Emanuela Flore 与非常古老的葡萄园合作，种植鲜为人知的当地品种，如 Bovale Sardo 和 Monica，以及 Cannonau（撒丁岛歌海娜的名字）
初夏时节，我从意大利北部飞往意大利最喜欢的阳光明媚的度假胜地。
但与游览撒丁岛的游客不同，我的任务不是沿着 1,000 多英里的迷人海岸晒太阳，也不是在翠绿的海水中沐浴。它也不是在探索岛上数以千计的努拉吉（nuraghi） ——其奇特的史前石头建筑。（我最终确实接受了以上所有内容。）
相反，我的第一站是撒丁岛崎岖的山区乡村，那里新一代的葡萄种植者正在卷土重来，酿造一些美味、值得注意的葡萄酒。
总体而言，尽管意大利南部和意大利另一个主要岛屿西西里岛的现代葡萄酒蓬勃发展，但撒丁岛葡萄酒的流行速度相对较慢。撒丁岛的沿海葡萄园区，尤其是东北部的加卢拉 (Gallura)，以维蒙蒂诺 (Vermentino)闻名。岛上有十几家生产商以其用卡诺瑙（Grenache）、卡里尼亚诺（Carignan）等酿制的红葡萄酒而闻名。
但在岛上的正中心，曼德罗里塞产区的高海拔葡萄园里，一切似乎才刚刚苏醒。几个世纪以来，这里的景观一直没有改变，牧羊业、谷物种植、软木种植和一些葡萄栽培混合在一起。在过去的20年里，酒庄的数量从不足几家增加到30家左右。该地区目前的葡萄酒总产量约为每年13,000箱。
曼德罗里赛 (Mandrolisai) 的砂质花岗岩斜坡出产的红色混合物特别均衡，而且通常很便宜。要贴上 Mandrolisai DOC标签，葡萄酒必须产自至少 35% 的 Bovale Sardo（一种单宁酸、酸性的当地红葡萄）和 20% 至 35% 的 Cannonau 以及较淡的本土莫妮卡红葡萄品种（著名的）的传统混合物。因为它的水果和香料。混合物中最多 10% 可以是来自该地区葡萄园的其他葡萄，这些葡萄园种植的葡萄品种多种多样，从内比奥罗 (Nebbiolo) 和巴贝拉 (Barbera)（由于该岛与皮埃蒙特的历史渊源）到当地葡萄，如帕斯卡尔迪卡利亚里 (Pascale di Cagliari) 和卡格努拉里 (Cagnulari)。
“我称其为穷人的教皇新堡”，埃马努埃拉·弗洛尔 (Emanuela Flore) 说道，她是前卫创新的 Bentu Luna 酒庄的一位精力充沛、身高仅五英尺的酿酒师。
当酿酒业掌握在像弗洛雷斯和她的团队这样有能力的人手中时，这是一个朗朗上口的短语，而且并非不准确。Bentu Luna 因在老式葡萄园中经营，但采用温和、现代、尖端的酿酒工艺而在意大利受到关注。
Bentu Luna 仅在五年前搬入该地区，以有机方式租赁和照料粗糙、古老、经过培训的葡萄园——树龄从 35 年到 118 年不等。在一些葡萄园里，他们使用牛拉犁耕作；在其他情况下，他们使用免耕技术来避免扰动土壤。
“当我们收获时，Cannonau 成熟了，Bovale 有点熟透了，Monica 还没有完全成熟，”Flore 说。“这就是 Mandrolisai 独特风味的原因。”
我是老藤混合葡萄酒的爱好者，像 Bentu Luna 这样的优质 Mandrolisai 葡萄酒明亮、精确且美味。
在可持续建造的节能酒庄中，弗洛尔和她的团队使用了一些相当前卫的酿酒技术——从不同葡萄品种的葡萄园特定共同发酵开始。整个浆果和一些整串浆果用本地酵母在混凝土鸡蛋和锥形橡木桶中发酵。
该酒庄是加布里埃莱·莫拉蒂 (Gabriele Moratti) 的创意，他是意大利北部一个强大家族的儿子。他已故的父亲是亿万富翁石油大亨，母亲是米兰前市长。莫拉蒂在北方奥尔特雷波帕韦塞 (Oltrepò Pavese) 经营家族以黑比诺 (Pinot Nero) 为基地的西戈尼奥拉城堡 (Castello di Cigognola) 庄园后，他将目光转向了撒丁岛，并最终转向了曼德罗里塞 (Mandrolisai)。他聘请了曾担任撒丁岛最大庄园Sella & Mosca总经理的吉安·马泰奥·巴尔迪 (Gian Matteo Baldi) 。
莫拉蒂和巴尔迪组建了一支全明星团队，其中包括来自弗留利地区的乔瓦尼·比戈特（Giovanni Bigot）担任顾问农学家，以及皮埃蒙特卡维奥拉（Piedmont Ca'Viola ）的朱塞佩·卡维奥拉（Giuseppe Caviola ）担任顾问酿酒师，负责混合。他们的第一个年份是 2019 年，当年装瓶的 Mandrolisai DOC（名为 Mari）在两年后发布。
Bentu Luna 选择了一种“社会可持续”的商业模式，首先向当地农民提供长期租赁，每棵葡萄树每年支付 1 欧元（约 1.10 美元）的租金，然后由 Bentu Luna 接管葡萄栽培。金额并不大，但对于许多因当地合作社陷入严峻的经济困境而多年未获付款的种植者来说，该系统提供了一个可持续的替代方案。
此外，Bentu Luna 还愿意培训和雇用葡萄园家族的年轻成员作为葡萄园团队的一部分。在许多情况下，结果是“家庭有两种收入来源”，弗洛尔解释道。“我们（通常）向祖父支付葡萄园的费用，而孙子则成为一名雇员。这样他们就不仅仅是为一家公司工作。他们正在自己的土地上劳作。”
37 岁的弗洛尔出生在撒丁岛中部，父亲是屠夫，母亲是美发师。当她被 Bentu Luna 的现场酿酒师聘用时，她正在 Mandrolisai 葡萄酒合作社担任酿酒师。弗洛尔拥有多个大学学位，涵盖酿酒学、商业领导力和营销学。因此，当巴尔迪去年离开时，她接手了——对于任何见过她五分钟的人来说，这并不奇怪。今年她当选 Mandrolisai 葡萄酒生产商和种植者联盟的主席也就不足为奇了。
如今，弗洛尔领导着一支由 14 名葡萄园工人组成的团队，他们都在 40 岁以下，并接受过 Bigot 的培训。Bentu Luna 利用其 60 多英亩的老藤每年酿造约 3,000 箱红酒。除了 Mandrolisai DOC 混酿葡萄酒外，该酒庄还生产其他两种不属于产区规定的红撒丁岛葡萄酒。在其 Sobi 装瓶中，三种传统的 Mandrolisai 葡萄还添加了较高比例的佳丽酿 (Carignan) 和巴贝拉 (Barbera)。其旗舰产品 Be Luna 只生产了 100 箱，是一款复杂的混酿葡萄酒，产自该酒庄最古老的葡萄园，该葡萄园占地 2.5 英亩，拥有 120 年树龄的葡萄藤，其中 Bovale 葡萄藤的比例略低于 DOC 规定的最低比例。（检查员实际上会计算葡萄藤的数量，以确定某个地点是否可以成为该产区的一部分。）
酒庄还利用从海岸购买的葡萄酿造两种白葡萄酒：Unda 是维蒙蒂诺 (Vermentino) 的新鲜咸味版本，而 V 是在双耳瓶中发酵和熟成的浓郁维纳恰(Vernaccia) 葡萄酒。
访问期间，我在当地一家农庄与十几位新一代生产商共进晚餐，品尝了多种葡萄品种和葡萄酒风格。
对于许多像弗洛尔这样的葡萄种植者来说，他们的使命是个人的，她的父母不鼓励她从事葡萄栽培工作。“这个地区缺乏人来评价我们撒丁岛人视为理所当然的风土。而且从来没有任何投资，”弗洛尔说。“现在我们这一代人意识到这里的力量在于它未被破坏——在这里，我们仍然倾听大自然的声音。”
