托斯卡纳霞多丽的阳光灿烂的日子
品尝小组的大力点头认可是一种赠品——托斯卡纳可以生产出令人着迷的霞多丽，其中最好的。
Ricasoli's Torricella 由首席执行官 Francesco 开设，是一款优雅且果味浓郁的小酒：成熟、有质感，但不是黄油炸弹。索诺玛 (Sonoma) 的富裕与夏布利 (Chablis) 的盐度紧密相连。我们的记者和评论家都留下了深刻的印象。
但我还是很困惑。正如佛罗伦萨人所说的“协奏曲”。尽管加雅（ Gaja）的霞多丽（皮埃蒙特）长期以来一直是我最喜欢的葡萄酒之一，但托斯卡纳从来没有让我觉得是种植勃艮第标志性白葡萄的理想之地。话又说回来，霞多丽的滥交是无耻的。前一分钟，它还产出用于酿造小夏布利 (Petit Chablis)的酸味、超大浆果，下一分钟，它就在橡木桶中陈酿，在纳帕酿制出成熟、圆润、浓郁的葡萄酒。它提供了灵活性和受欢迎程度，可怜的老雷司令会杀了。它可以在各种气候下酿造出顶级的白葡萄酒——但这些葡萄酒的个性将截然不同。即使大多数人仍然崇拜普利尼-蒙哈榭葡萄酒界的摩根·弗里曼。
先驱们
当然，托斯卡纳是一线霞多丽家族中相对较新的成员。 Frescobaldi在 1970 年代开始生产Benefizio ，尽管第一批葡萄树是在 19 世纪种植的。然而，该地区从未与顶级霞多丽葡萄酒广泛联系在一起。但这种情况正在慢慢改变。
Isole e Olena的创始人 Paolo de Marchi在 20 世纪 80 年代种植了一些霞多丽，以满足配额制度要求在Chianti Classico葡萄园中种植一定比例的白色品种。“当我决定种植我的第一个新葡萄园时，配额制度已经到位，所以我决定撤出部分特雷比亚诺和马尔瓦西亚葡萄园，以便能够在相同的面积上重新种植霞多丽，”他解释道。
“我保留了Trebbiano和Malvasia的最佳产地来生产 Vin Santo，而且我第一次在 Collezione 标签下装瓶了‘纯’霞多丽。”
Isole e Olena 的2021 年份 Collezione Privata 霞多丽非常出色：葡萄的丰富（但不粗俗）表现，展现出明亮的热带水果风味，并在庄园钙质风土的驱动下，线性酸度使其充满活力。不过，可以说，德马尔奇正在冒险向充斥着高分霞多丽葡萄酒的全球市场出售未知数量的葡萄酒。这让他担心吗？“我认为它没有理由不能在经典基安蒂的泥灰土和石灰土上表现出色，尤其是在高山凉爽的夜晚，”德马尔奇回答道。
“关键是选址，我将大部分霞多丽种植在我们庄园的东北侧，这意味着早晨的阳光明媚，阳光明媚，下午有凉爽的空气和阴凉的环境，伴随着漫长夏日的炎热。对于任何品种来说，气候变化都是主要挑战。幸运的是，在经典基安蒂丘陵地区，葡萄往往保持非常活跃的 pH 值，这仍然使我们能够在成熟时采收，而不是为了保护酸度而急于采收。改变后，我们就会减少让葡萄酒进行苹果酸乳酸发酵的频率。”
根据 de Marchi 的说法，Isole e Olena 希望在未来生产更多的 Collezione Privata，但由于缺乏尚未种植葡萄藤的合适土地而受到阻碍。这是一个明智的选择。霞多丽具有柔韧的性格，但它也不是那么容易屈服的。世界各地大量生产的止痛奶油糖果就证明了这一点。已故葡萄酒大师克莱夫·科茨 (Clive Coates) 曾经观察到：“过熟是霞多丽的一个真正问题。在这个阶段，在完全成熟和贵腐病开始之间的某个阶段，葡萄的酸度处于最低水平，并且那里的葡萄酒会很快变质。” 因此，如果托斯卡纳人想要与世界上最好的人竞争，明智的选址至关重要。
为了追求平衡
通过反复试验，蒙特维罗相信自己已经在马雷玛阳光明媚的葡萄园中找到了种植霞多丽的理想地点。“我们的主人 Georg 于 2003 年购买了蒙特维罗现在所在的那块土地来生产赤霞珠葡萄酒，但他真的很好奇霞多丽如何在如此靠近大海的风土上发挥作用。因此，他决定种植位于山脚和朝北的斜坡上，占地 2 公顷，种植霞多丽，”酿酒师 Matthieu Taunay 解释道。蒙特维罗 (Monteverro) 于 2008 年生产了第一个商业年份葡萄酒。
然而，陶奈最初对他们公正对待葡萄的能力感到非常担心。“霞多丽用途广泛，但也非常脆弱，根据生长地点的不同，其芳香效果也大不相同。在这个纬度，夏季气温非常高，我们面临着酿造出浓郁的霞多丽风格的风险——但我们并没有这么做。”我们的目标是在托斯卡纳的阳光下酿造出一种更加精确、微妙和优雅的霞多丽，并具有风土特征，”他说。
提示我们在葡萄园里进行了无数个小时的修修补补，尝试不同的葡萄藤方向，并发现了粘土最深的地块——这是一个保水性极佳的风土。“斜坡上唯一的地块朝北，较浅的土壤被较低的阳光照射所补偿，”陶奈观察到。
“大多数想法都来自于一个又一个年份的经验。当然，预测收成至关重要，我们比 15 年前平均提前 2 至 3 周进行收割。我们还在使用不同的修剪系统，我们将我们非常注重植物的活力，可能比红色品种的活力要高一些，这样葡萄成熟得慢一些，我们就有更多的时间在完美的时机采摘。”
那么酿酒呢？像大多数伟大的霞多丽一样，蒙特维罗的努力是在木桶中酿造的，尽管陶奈已经“混杂”了不同程度的烤面包和木材来源。如果年份需要，将进行苹果酸乳酸化，并且最终混合物的一部分在装瓶前在混凝土中陈化。“所有这些让你了解这个项目有多么具有挑战性，以及需要多少时间才能使该品种适应适当的风土条件，”陶奈说。
他最近的劳动成果（我品尝了 2019 和 2020 年份的葡萄酒）都令人印象深刻。2019年的酒香上有杏色和血橙的镶嵌图案；口感将独特的矿物味与托斯卡纳成熟的热带水果的核心并置，并受到教科书般的酸度控制。2020 年的葡萄酒更加浓郁：水果沙拉盛宴，同时平衡了浓郁的灌木丛和木烟味。“第一批年份的最突出之处在于海洋对葡萄酒盐度的影响，”陶奈兴奋地说。“这个成分让我们意识到，我们不能使用太多的新木材和木料来给葡萄酒带来额外的体积和脂肪。更重要的是要研究葡萄酒的垂直度；这也有助于增强借用的草本特征附近的地中海马基亚（灌木）。”
与此同时，弗雷斯科巴尔迪 (Frescobaldi) 的 Benefizio Riserva 仍然是非常值得信赖的选择：它是葡萄的美味果香。在价格范围的低端，Tenuta di Nozzole和 Caparzo 都销售美味的霞多丽标签。当然，这并不是惊天动地的，但制作精良，从一开始就令人愉快。
托斯卡纳霞多丽别致而低调：专为意大利鉴赏家打造的葡萄酒。与勃艮第特级园不同，它们不是收藏家的物品或拍卖行的素材。然而，这个利基市场中最好的部分值得仔细观察。生产商从勃艮第和新世界汲取灵感，并融入了他们自己的托斯卡纳风情。任何优质霞多丽葡萄酒的万神殿都必须包括加利福尼亚州的金丘，以及西澳大利亚/维多利亚和新西兰的凉爽地区。也许我们是时候将托斯卡纳添加到该列表中了。
