认识酿制下一代加州葡萄酒的酿酒师

十多年前，有传言称加州将发生葡萄酒革命。小生产商隐藏在废弃的仓库中，从全州各地不起眼的地块采购葡萄，他们的想法是酿造新鲜的、欧洲风格的葡萄酒，打破加州赤霞珠的单调。当时，美国人对纳帕谷100分葡萄酒的痴迷达到了狂热的程度。该州似乎将葡萄酒销售归结为一门精确的科学：将传统酿造的葡萄酒放入一个描绘奢华的厚重瓶子中，贴上夸耀其精英葡萄园血统的标签，从单调的评论家那里获得健康的赞扬，你就成功了。

另外，一小群崭露头角的酿酒师专注于生产适合日常饮用的易饮低酒精、高酸葡萄酒。它们是用来自小型有机农场的葡萄精心酿制的，通常展示加州北海岸未被重视的品种和地区——来自洛迪的维蒙蒂诺、来自莱克县的查博诺、来自埃尔多拉多的阿格尼科。这里是加州葡萄酒的地下世界。没有豪华的品酒室或企业投资者，只有斗志旺盛的酿酒师想方设法酿造他们相信的葡萄酒。

葡萄酒作家乔恩·博内 (Jon Bonné) 2013 年出版的著作《新加州葡萄酒》重点介绍了这场变革背后的生产商，其中重点介绍了这一低调的变革。它讲述了叛逆者的故事，他们敢于挑战国家酿造“优质葡萄酒”的模式，并开辟一条新道路。这是加州最令人兴奋的葡萄酒指南，向世界介绍了史蒂夫·马蒂亚森 (Steve Matthiasson)、帕克斯·马勒 (Pax Mahle)、阿贝·舍纳 (Abe Schoener) 和安吉拉·奥斯本 (Angela Osborne) 等酿酒师。

现在，这本书出版十年后，这些制片人并不那么陌生了。任何游客都可以在Jolie-Laide或Idlewild品酒室坐下来，而来自Arnot-Roberts和Massican的葡萄酒是任何均衡酒单上的标准配置。因此，如果这波生产者在 2013 年被称为“新加州”，那么我们现在所拥有的就是下一代。作为该运动基础的领导、指导和协作产生了巨大的滚雪球效应，其结果是涌现出大量渴望效仿 2013 届毕业生成功经验的新小生产者。

回到最初

那些反对黑皮诺、霞多丽和赤霞珠的酿酒师常常受到欧洲日常饮用葡萄酒的启发。威廉·艾伦 (William Allen) 在创立两个牧羊人 (Two Shepherds)时对法国罗讷河谷的品种很感兴趣，梅根 ( Megan) 和瑞安·格拉布 (Ryan Glaab) 受意大利南部的启发创办了莱姆酒窖 (Ryme Cellars) ，而帕克斯·马勒 (Pax Mahle) 希望通过他的同名品牌Pax完善加州西拉。这些酿酒师不仅仅想要酿造深奥的葡萄和葡萄园，还想酿造出适合年轻时享用的新鲜、平衡的葡萄酒。

马勒说：“早在我酿造葡萄酒之前，我就以葡萄酒买家的身份喝了来自欧洲的葡萄酒。” “我对加州葡萄酒界还很陌生，那里的杂志和评论家都将 100 美元一瓶的纳帕赤霞珠和 80 美元一瓶的霞多丽视为 100% 新橡木桶酿造的标准。我觉得这很奇怪，因为在世界上大多数地方，一瓶 20 美元的 Vermentino 或一瓶 30 美元的 Pelaverga 或 Cinsault 都是正常的。”

全球大多数地区都建立在经济实惠的日常葡萄酒的坚实基础上，但加州从未真正在这一类别中站稳脚跟，而是优先考虑大而豪华的葡萄酒。意识到该地区产品的巨大差距后，马勒开始利用该州被遗忘的品种和葡萄园酿造易于饮用且价格实惠的葡萄酒。然而，采购像佳丽酿（Carignan）和灰特鲁索（Trousseau Gris）这样的葡萄并不容易——这些葡萄藤很快就被连根拔起，取而代之的是更“高贵”的葡萄。

“曾经有一段时间，在加利福尼亚州，如果你想购买一块房产，银行只会借钱给你种植黑皮诺的葡萄园，”马勒说。“即使你购买的是现有的葡萄园，里面有维蒙蒂诺（Vermentino）或白诗南（Chenin Blanc），银行也会说你必须将其拆除并重新种植皮诺。因此，除非你自己能够资助整个操作，否则你甚至无法使用这些葡萄。”

这个系统使得小生产商几乎不可能突破黑皮诺的障碍。但随着几位志同道合的酿酒师找到了可行的方法，新加州葡萄酒社区开始发展。

雪球效应

由于小型酿酒商面临着加州葡萄酒行业的限制性基础设施，因此其他人的支持对于想要做一些不同的初创企业来说至关重要。当瑞安·格拉布 (Ryan Glaab) 和他的妻子梅根 (Megan) 决定要酿造自己的葡萄酒时，他正在帕克斯 (Pax) 担任助理酿酒师。2007 年，他们在 Pax 旗下创办了 Ryme Cellars，因为 Mahle 允许 Ryan 使用他们的设施酿酒，同时保留他的全职工作。

“我最喜欢葡萄酒行业这一方面的一点是它非常公共。如果有人发现了一个新的或令人兴奋的葡萄园，他们就会告诉每个人，而不是像我工作过的其他地方那样谨慎行事。”

“作为一对刚刚结婚的年轻夫妇，我们没有能力支付定制暗恋的费用——这是一项非常昂贵的工作，”梅根说。“帕克斯为我们提供这个空间非常重要。他一路支持我们。”

莱姆 (Ryme) 并不是唯一一家在帕克斯 (Pax) 起步的酒庄。现在拥有狂热追随者的几位顶级“新加州”制​​片人，包括阿诺特-罗伯茨、朱莉-莱德和玛莎·斯托曼，都是从 Pax 工厂起步的。这种支持让酿酒师可以自由地酿造他们感兴趣的任何东西。他们没有压力只酿造黑皮诺或立即出售 100 美元的瓶子来支付酿酒空间的费用。相反，他们被鼓励在经验丰富的兽医的帮助和建议下尝试新的风格。

创建全明星级酿酒师家谱并不一定是马勒的目标，这只是寻找优秀人才的结果。为人们提供创造自己葡萄酒的机会，吸引了充满热情和干劲的酿酒师加入该品牌。恰巧的是，帕克斯的共生系统推出了一系列独特的小批量葡萄酒，进一步推动了他们的运动。

其他制片人从帕克斯那里得到了启发，并实施了类似的策略。现在，莱姆 (Ryme) 是一家老牌酒庄，它让助理酿酒师马特·克拉奇菲尔德 (Matt Crutchfield) 使用其设施以自己的品牌酿造葡萄酒。梅根·格拉布实际上坚持认为，让助理酿酒师酿酒对于学习过程至关重要，它提供的经验比仅仅遵循指示要多得多。梅根说：“它还有助于保持我们酒窖里学习更多知识和尝试新事物的能量和渴望。” “这真的很刺激。”

“这是一个真正的‘水涨船高’类型的社区，拥有全面成功的空间。我想我们都知道在一起的生活比分开的生活更容易。”

《两个牧羊人》的威廉·艾伦和凯伦·达南也在索诺玛地区的小生产者中感受到了友情。合作伙伴回忆道，像“百分之七解决方案”这样的组织为他们和其他想要做一些不同的小酒厂提供了巨大的支持，该组织庆祝了加州种植的 7% 的葡萄不属于主要类别。Allen 和 Daenen 继续传播爱心，帮助朋友和前员工创立自己的品牌，包括新的Catch & Release Wines和Social Creatures。

新加州葡萄酒

在这个以前不受欢迎且无法接触到想要违反加州惯例的小生产商的地区，现在有一个成熟的酿酒师网络，保持着合作精神。

当马特·克拉奇菲尔德 (Matt Crutchfield) 开始酿酒师职业生涯时，他首先在索诺玛县的一家大型黑皮诺生产商找到了一份工作。该公司有严格的规定，不允许员工自己酿造葡萄酒，他回忆说，在葡萄园的可用性和机会方面，有很多秘密。

自从加入 Ryme 以来，克拉奇菲尔德的经历完全不同，梅根·格拉布 (Megan Glaab) 敦促他购买一些白诗南 (Chenin Blanc) 葡萄并创立自己的品牌。“我最喜欢葡萄酒行业这一方面的一点是它非常公共，”他说。“如果有人发现了一个新的或令人兴奋的葡萄园，他们就会告诉每个人，而不是像我工作过的其他地方那样谨慎行事。”

其他新的生产商，如Little Trouble Wine Co.的 Jennifer Reichardt 和 Sara Morgenstern，也将该地区年轻、有前途的酿酒师社区视为一个很好的资源。“我曾经开玩笑说所有的葡萄酒都是‘社区酿造的’，”雷查特说。“正如我们告诉您的那样，我们的集团酒庄线程正在分享有关门多西诺仍在出售的水果的信息，”摩根斯特恩补充道。“这是一个真正的‘水涨船高’类型的社区，拥有全面成功的空间。我想我们都知道在一起的生活比分开的生活更容易。这是一种美丽的、不言而喻的理解。”

摩根斯坦在露丝·莱万多夫斯基(Ruth Lewandowski)葡萄酒公司全职工作，该公司是非传统品种最初运动的另一位领导者。但她也被鼓励自己酿造葡萄酒，并从导师埃文·莱万多夫斯基 (Evan Lewandowski) 那里获得灵感。

“你会看到像帕克斯和阿诺特-罗伯茨这样的生产商所产生的涓滴效应，他们开始涉足黑皮诺、赤霞珠或霞多丽以外的葡萄品种。”

Reichardt 和 Morgenstern 的目标是通过 Little Trouble Wine Co. Carbonic Zinfandel 等葡萄酒，将新浪潮酿酒理念带入经典的加州葡萄中。“能够为那些可能在低干预葡萄酒镜头中不为人所知的葡萄酒赋予新的生命真是太好了，”摩根斯特恩说。

罗莎琳德·雷诺兹（Rosalind Reynolds）是帕克斯（Pax）最新的学徒酿酒师，她以Emme品牌酿造自己的葡萄酒，她的目标是突出黑比诺和霞多丽接管之前加州葡萄酒业不可或缺的葡萄品种，例如佳丽酿（Carignan）和鸽笼白（Colombard）。

在帕克斯工厂工作使雷诺兹拥有了财务自由，可以从小农户那里寻找有机种植的葡萄。雷诺兹提到与她一起工作的一对 70 多岁的夫妇，他们过去常常将葡萄卖给该地区的一家大型葡萄酒生产商。他们从来没有看到他们的葡萄有什么价值，因为它们被遗忘在大混合中。现在，农民们很高兴看到他们的葡萄最终会去向哪里：酿成单一葡萄园指定的葡萄酒。

正如侍酒师和记者在 2013 年对 Arnot-Roberts 和 Pax 赞不绝口一样，行业专业人士现在也对来自该地区的新一波葡萄酒感到兴奋。希尔兹堡颇受欢迎的植物性餐厅Little Saint的侍酒师亚历山大·萨罗维奇 (Alexandria Sarovich ) 注意到了下一代明星酿酒师的崛起。Sarovich 在餐厅的酒单上推荐了 Matt Crutchfield 葡萄酒、Emme 葡萄酒和 Little Trouble 葡萄酒，甚至还与 Martha Stoumen 一起开展了一个为期夏季的驻场计划，这表明社区对整个酒店业的支持。

演替

随着该运动的最初酿酒厂不断发展并越来越受欢迎，人们可能会质疑它们现在是否是加州葡萄酒企业的一部分。尽管他们曾经是叛逆者，但这些生产者现在是社区的支柱。他们是否控制了他们曾经打算颠覆的行业？

在这场小生产者革命之前，农民被告知要摘掉不知名的葡萄。现在，梅根和瑞安·格拉布接到葡萄园经理的电话，询问他们应该种植哪些新葡萄来取代赤霞珠种植。梅根注意到索诺玛地区有更多的维蒙蒂诺和菲亚诺，甚至肯德尔-杰克逊等更大的生产商也在种植维蒙蒂诺。

第一波新加州葡萄酒为非传统葡萄品种和风格带来了极大的兴奋，现在越来越多的生产商开始转向不太知名的品种，以回应消费者的需求。

“你可以看到像帕克斯和阿诺特-罗伯茨这样的生产商所产生的涓滴效应，他们开始涉足黑比诺、赤霞珠或霞多丽以外的葡萄品种，”雷诺兹说。“人们将开始看到像特鲁索这样的葡萄占据更多的市场份额，他们可能不知道历史是什么，但这是因为像他们这样的生产商。”

最近的一个例子是加洛收购马西坎酒庄。酿酒师 Dan Petroski 于 2009 年创立了 Massican，当时在赤霞珠产区中心酿造意大利风味白葡萄酒的想法确实具有革命性。现在，Massican 落入葡萄酒巨头 E. & J. Gallo 的旗下，这是否会让他的旗舰产品 Ribolla Gialla 混合葡萄酒成为主流？

有些人可能会担心，原来的机芯只是被转换成新的公式，供大生产商复制。“从独特的葡萄园中采购不起眼的葡萄，称其为低干预葡萄酒，并贴上一个有趣的、不太严肃的标签”是否会成为加州热门葡萄酒的新配方？

虽然人们很容易持怀疑态度，但不可否认的是，受风土平衡和表达驱动的有思想的生产者群体正在不断壮大。任何人都不能否认，这波新的生产商浪潮将继续重视有机葡萄栽培、小型家庭农民以及有意识地酿造优质葡萄酒——即使他们做得很大。