2023 年香槟丰收

Maison Bruno Paillard 2023 年的收成。

Bollinger酒窖大师丹尼斯·邦纳 (Denis Bunner)表示：“7 月份，我们预计葡萄串重量为 140 克，但收获时平均重量为 200 克，创下葡萄串重量记录，达到 1.2 公斤！”

香槟的供应管理系统意味着今年只有官方产量（2023 年每公顷 11,400 公斤）才被允许转化为香槟。然而，生产者可以保留的储备量（如果他们不那么慷慨的话，可以用来增加未来的收成）已经每公顷增加了 2,000 公斤，以充分利用慷慨的作物。然而，今年葡萄藤上的实际产量往往要高得多，一位生产商承认，一块老霞多丽葡萄藤的产量为每公顷 32,000 公斤。

为何产量如此丰厚？
首先，春季霜冻损失很少甚至没有。其次，六月初是一个特殊的花期。“香槟委员会测量了葡萄园中的花粉，结果发现花粉含量太高，他们认为存在错误，”邦纳说。

七月的天气好坏参半，八月的天气有些凉爽，多雨，浆果膨胀。“通常情况下，糖分应该在八月积累，但由于葡萄一直在生长，这种情况并没有发生，”布鲁诺·帕拉德香槟公司的爱丽丝·帕拉德说。“一些小浆果被压榨，八月底灰霉病开始蔓延，”她说。

邦纳补充道，“大自然一开始非常慷慨，但最终却反复无常。”

霞多丽——该年份的明星？
白丘地区较为干燥的气候，加上霞多丽葡萄皮较厚，意味着该地区躲过了最严重的疾病压力（就像 2011 年和 2017 年那样）。迹象良好，种植者广泛报告潜在酒精度在 10 至 11 度之间，葡萄干净，酸度适中但并非异常低。

对于位于舒伊的 Legras & Haas 香槟的 Jérôme Legras 来说，这一年与 2004 年的霞多丽 (Chardonnay) 遥相呼应，该年份至今仍表现出色（并且是一个产量相似（如果不是那么出色）的年份）。邦纳还表示，他对今年霞多丽的品质“非常有信心”。

黑皮诺和莫尼耶——更加不均匀

2023 年勒伊 (Reuil) Maison Bruno Paillard 酒庄收获黑皮诺。

九月初，气温迅速升高，转色期很快（浆果由绿变红），最后糖分含量上升。佩拉德说：“我们很幸运，贵腐菌大部分都已经干了。”尽管在收获初期，他不得不拒绝从兰斯山更凉爽、更潮湿的地区生产的一批黑皮诺，但他仍然保持乐观。

不过，大山谷的大部分地区和兰斯山的干燥风土似乎表现相对较好。布林格 (Bollinger) 的儿童丘(Côte aux Enfants)葡萄园为该酒庄的桃红葡萄酒提供红葡萄酒，据邦纳 (Bunner) 介绍，该葡萄园“已经完全成熟，带有棕色种子”。

来自蒙塔涅北部地区早熟产地的黑皮诺将于 9 月 14 日或 15 日成熟，尽管许多生产商对 Bunner 所说的浆果“枯萎”现象持谨慎态度，这种现象因第一周的热浪而普遍存在九月。

雷米·勒鲁瓦 (Rémi Leroy) 位于巴尔丘 (Côte des Bar) 默维尔 (Meurville) 的同名酒庄说道：“热浪降低了葡萄的卫生状况，但它的危险性比雨水要小。”该酒庄的霞多丽“品质极佳”，黑皮诺“没有发霉” 。他说，尽管“卫生状况一般”，但还是有“醋味”。

然而，莫尼耶葡萄是香槟地区最精致的葡萄品种，同时也是种植在一些较为潮湿的风土上的葡萄品种。在费斯蒂尼 (Festigny) 的 Christophe Mignon 香槟酒庄，Loann Mignon 确保只采摘健康的葡萄，而且采摘者也会根据成熟度进行选择。他切开一串深紫色的莫尼耶葡萄，发现里面仍然有部分绿色，而且葡萄串的底部没有顶部那么成熟：“这是今年的一个特点，”他说。

分类——2023 年质量的关键

在香槟区，所有葡萄都是整串收获的。因此，区分好坏几乎总是在葡萄园中进行，而不是像顶级红酒生产中常见的那样在去梗之后进行。

这是一个费力的过程，需要对采摘人员进行严格管理。据香槟委员会称，大约有 12 万名季节性工人来到香槟进行采收，其中大多数人的工资是按公斤计算的，而不是按小时计算的。因此，说服他们按质量对葡萄进行​​分类可能很复杂。“当他们按重量付费时，你不能要求他们在葡萄园里进行分类，而且大多数种植者都太小，没有分类台，”莱格拉斯说。对于包括 Legras & Haas 在内的一些公司来说，解决方案是在收割机到来之前“付钱给你的内部团队来清理碎屑”，让后续的采摘团队能够收割葡萄藤上的所有东西。

2023 年收获，Maison Bruno Paillard。

在艾伊市的一家商业压榨工厂，一箱箱完美无瑕、成熟的特级园黑皮诺葡萄将被送往酿造一款著名的特酿。然而，在媒体上，有一些分类不太好的黑皮诺，是根据与另一家生产商的合同压制的。如果质量不好，这种果汁最终可能会在后期被拒绝，但正如 2017 年（近期记忆中受影响最严重的年份之一）所发生的那样，如果价格合适，通常会有买家。不过，在拐角处，路易王妃 (Louis Roederer) 的压榨室里堆满了纯净的黑比诺 (Pinot Noir)。即使是最后压榨的味道也成熟而原始。

对于香槟地区最经济的葡萄酒来说，2023 年可能并不是值得纪念的一年。

无论大小，有机与否，一些非常好的葡萄酒将由那些对过程有足够控制的人酿造：“有些人会说这是葡萄种植者的年份，而不是酿酒师的年份，”帕拉德说，“但事实不仅如此。如果我们在葡萄园、媒体和酒窖之间拥有完美的信息连续性，那么今年我们将会做得很好。”

总结

香槟酒庄罗杰·布伦 (Roger Brun) 的菲利普·布伦 (Phillipe Brun) 对这一年进行了精辟的阐述：“当然，在酿酒结束之前我无法告诉你收成如何，”他眨了眨眼睛说道。

说到收获，容易的没有好，困难的也没有坏；在正确的人手中、在正确的地方，2023 年将充满期待。