博若莱的勃艮第：菲利普·帕斯卡押注于朱利埃纳斯
这位前 LVMH 高管兼勃艮第葡萄酒商在博若莱一个不太知名的产区推出了一个雄心勃勃的新项目
庄园经理本杰明·鲁塞特 (Benjamin Rousset)、庄园主菲利普·帕斯卡 (Philippe Pascal) 以及酿酒师兼合伙人纪尧姆·马尔科 (Guillaume Marko)（从左到右）在贝塞山的葡萄园里。
菲利普·帕斯卡 (Philippe Pascal) 不想仅仅喝上等的勃艮第葡萄酒来度过自己的退休生活，他想要做到这一点。帕斯卡在奢侈品巨头 LVMH 担任高管数十年，在酩悦轩尼诗集团（LVMH 的葡萄酒和烈酒部门）担任首席执行官，然后领导其手表部门并担任 LVMH 首席执行官伯纳德·阿尔诺 (Bernard Arnault) 的顾问，之后收购了 Cellier aux Moines，这是一家经营- 2004 年，参观拥有葡萄园的古老修道院。八年后，他放弃了企业生活，全身心投入其中。
该地产所在的吉夫里（Givry）是勃艮第夏洛内丘地区一个不太出名的产区，但对帕斯卡来说，这似乎是一个机会。“该地区的风土与邻近地区的风土条件相当，只是没有那么出名。”
他对朱利埃纳斯也有同样的预感，朱丽埃纳斯是博若莱十个指定产区之一，也是最被低估的产区之一。两年前，他和奥克斯梅因 (Aux Moines) 酿酒师纪尧姆·马尔科 (Guillaume Marko) 收购了贝赛山 (Mont Bessay)，这是一座被忽视的葡萄园庄园，坐落在山顶上，风景优美。
帕斯卡说：“我相信朱利埃纳斯的潜力，它是博若莱产区中最北端、最‘勃艮第’的产区，本质上是勃艮第南部的延伸。” 从贝塞山山顶俯瞰全景，可以看到勃艮第马孔内地区的葡萄园。
帕斯卡相信，他在 Mont Bessay 的成功（首批 2021 年特酿 Juliénas En Bessay 和 Moulin-à-Vent Le Vieux Bourg 分别获得《葡萄酒观察家》的 91 分和 90 分）是他在 Cellier 学习曲线的结果梅因。他花了十多年的时间来扭转这个破旧的庄园，成为吉夫里第一家转向有机和生物动力葡萄栽培的酒庄，并建造了一个新的、完全重力喂养的酒庄。
2015 年，他聘请了 Marko，后者曾在勃艮第的 Arnoux-Lachaux 和 Domaine de la Romanée Conti 工作过。酿酒师引入了全集群发酵和单区酿酒方法。
“纪尧姆和我一起工作非常有趣，所以我们想开始一个新项目，纪尧姆可以成为投资者，”帕斯卡解释道。“我们面临的挑战是找到一个能够提供优质风土的地方，而勃艮第是不可能的。所以我们转向了拥有最好风土的博若莱北部地区。”
本杰明·鲁塞特 (Benjamin Rousset) 在贝赛山 (Mont Bessay) 的酒窖里移动木桶；他和酿酒师 Guillaume Marko 采用了与 Celliers aux Moines 类似的技术。
他们并不是第一批投资南部博若莱的勃艮第生产商。近几十年来，Bouchard Père & Fils 的所有者收购了 Château de Poncié，Louis Jadot收购了 Château des Jacques，Louis Latour 收购了 Vins Henry Fessy。购买离家较近且价格合理的土地的机会非常诱人。外部投资帮助博若莱成为创新的温床，葡萄酒质量也大幅提升。（价格也是如此，但仍远低于勃艮第）。
但帕斯卡和马科是他们的葡萄园的先驱。“与 Morgon 或 Moulin-à-Vent 相比，Juliénas 更加低调——其他酒庄有很多人非常认真地工作，但 Juliénas 没有认真的球员，”帕斯卡说。“这就是你所说的睡美人。” 这对二人既被贝赛山的风土所吸引——这是一个朝南的高海拔地区，拥有理想的土壤马赛克——也被振兴另一个被低估的地区的机会所吸引。
“很多年轻人正在改变博若莱的游戏规则，”他说。“这里的有机葡萄栽培比勃艮第更多，葡萄种植者确实对气候变化做出了反应。在 19 世纪，Juliénas（葡萄酒）的交易价格与勃艮第顶级葡萄酒一样高，但整个地区在二战后发生了变化，随着廉价葡萄酒的流行，整个地区发生了变化。博若莱新酒。”
运用与 Celliers aux Moines 相同的理念，Marko 和 Pascal 将废弃的葡萄园转变为有机农业，并开始了一项雄心勃勃且耗时的重新种植计划，对被忽视的佳美葡萄藤进行重新种植。他们将从逐个地块的酿酒方法开始，以了解其 17 英亩葡萄园的风土多样性。“我花了 15 年的时间才真正了解吉夫里的风土，这是一个陡峭的学习曲线，”帕斯卡说。“但这会更快。我年纪大一些，纪尧姆更有经验一些。”
他们的第一个年份是 2021 年，这是一个充满挑战的年份——破坏性的春季霜冻，然后是潮湿多雨的夏季——而且产量非常小。“我们没有酒窖，所以我们在一个小车库里酿造葡萄酒，”帕斯卡说。尽管距离很近，但他们不想将葡萄带到吉夫里工厂，因为他们强烈认为葡萄酒应该在原产地酿造。贝赛山山顶的一个新酒窖现已竣工。
Celliers aux Moines 的粉丝会在 Mont Bessay 的特酿中找到类似的纯净和优雅的脉络，这是 Marko 勃艮第方法的结果：一丝不苟的分选，包含茎，温和地提取丝滑的单宁，没有新橡木。这些葡萄酒与许多最好的博若莱产区葡萄酒的区别在于，它的桶陈年时间更长——接近两年。“我们相信这会给我们带来更柔和的单宁，也有助于葡萄酒的结构。也许我们会失去一些果味，但通过更长的桶陈酿，我们可以获得更长的寿命和结构。”
至于标签上有一只戴着拳击手套的兔子，其灵感也来自于风土。“每次我们走过这片土地时，我们都会看到野兔用后腿站立，互相踢——这就是它们在交配季节所做的事情。” 帕斯卡说，尽管山坡葡萄园的开垦、搭棚和重新种植的工作受到了干扰，但野兔仍然存在。“他们还在这里，注视着我们。”
